Lasa

Según nos acercábamos a Lssa, la ciudad prohibida, la ciudad de las nubes todo eran caras de expectación.


Pero cuando entramos en la ciudad todo a nuestro alrededor eran caras de desencanto. Que habia pasado? Donde estabamos? Eso era Lasa? El cinturón industrial de horribles fabricas, bloques de tipo comunista, autopistas y viaductos que rodea la ciudad era tres veces mas grande que en nuestra ultima visuta.

Las calles comerciales con ropa,informática o bazares parecía no tener fin. Horribles hoteles salpicaban la ciudad y mucho nos temíamos que acabariamos Em uno de ellos.

Por suerte no fue así y nos alojamos a 300 metros de Johang Temple, el corazón de la ciudad antigua en una cada noble que había pertenecido a uno de los consejeros del actual Dalai Lama.

Y nuestra suerte fue aun mejor pues en el sorteo de habitaciones nos toco la mejor habitación de la casa. 50 m2 de habitación con cama King Size y todo amueblado con estilo tibetano tradicional. Sin duda la mejor habitación de todo el viaje. Bueno, de todos nuestros viajes.

Rápidamente salimos a pasear por la ciudad vieja y contemplamos con estupor que ahora si que parece una ciudad ocupada.

Patrullas militares van por la ciudad armados hasta lis dientes, y no una ni dos. Francotiradores apostados en las terrazas de la plaza del templo. Comisarías y policías en varias partes.

Y alrededor de todo esto peregrinos haciendo sus Koras alrededor de Joham su templo mas sagrado. Sus orígenes se remontan a la fundación de Ladha en el siglo VIi cuando el rey trajo a sus dos esposas, nepali y China y cada una le trajo una escultura sagrada. La esposa trajo un Buda de oro que es la figura mas sagrada del budismo tibetano y alrededor devella se construyo este templo.

Pero lo mas impresionante de Lasa es sin duda el Potala.

Grande, inmenso, enorme fortaleza con mas de 1000 habitaciones. Se remonta a los tiempos donde los tibetanos eran un pueblo Guerrero que se expandió a base de espada y en donde no practicaba el budismo.

Inicialmente mas pequeño fue ampliado por el IV Dalai Lama hasta el tamanyo que tiene hoy. El cuarto Dala Lama que fue el primero que unifico el poder religioso y político en su figura. Su tumba, junto con la de otros Dalai Lama, es lo mas fastuoso que yo he visto jamás. Ni los faraones de Egipto se pueden comparar.

Su tumba es una estupa de oro macizo de 5000 kilos y 1100 piedras preciosas. Sus sucesores son un poco mas humildes y se quedan en los 3000 o 2000 kilos de oro y solo centenares de rubíes, turquesas y perlas.

Esta prohibido sacar fotos, pero aquí tenéis una de estrangis de una de las tumbas.

El resto de lo que se visita del palacio son capillas y estancias de los distintos Dalais Lamas, realmente grandioso. Es curioso pero a pesar de ser una de sus mayores enemigos consevan las estancias y los tronos del Dalai Lama tal cual, como si estuviera listo para cuando volviera.

Ya de nuevo en la ciudad pasamos por el casco antiguo con los demas espanyoles que estaban en el grupo, Joaquin, Marta e Ignacio, con Francisca de Chile, con Leo de Croacia y con Caroline entre otros. Joaquin nos ensenyo las bayas goji, que son originarias de aqui y muy baratas y por lo visto en Europa son ahora la ultima moda y cuestan una pasta porque supuestamente son buenas para todo.

El Potala esta un poco apartado de lo que es el centro de la ciudad, que gira alrededor de la plaza de Jokham. Alli cientos de puestos de vendedores de souvenirs religiosos y antiguedades, casi todas falsas, comparten espacio con los vendedores de mantequilla, de tsampa o de articulos religiosos.

Ademas de las bayas goji cambien probamos comida fusion, hamburgesa de yak :), que por cierto esta buenisima, y la carne de yak de lo mejorcito que hemos probado de carne desde que salimos. Tambien nos despedimos de los momos, que son empanadillas y tibetanas e incluso probamos algo de casqueria bastante rico.

Ya adaptamos a la altura salimos de Lasa con direccion a Chengdu en el nuevo tren que llega hasta el Tibet.

Tibet. Ruta Kathmandu - Lasha

Las visitas al Tibet están controladas y restringidas por el gobierno chino, especialmente despues de las revueltas que se produjeron durante los juegos olimpicos de 2008.

Si se quiere visitar por libre hay que pedir permisos especiales que en ocasiones pueden tardar semanas o quiza no llegar nunca así que optamos por la opción de unirnos a un grupo saliendo desde Katmandu organizado por las agencias de turismo del gobierno.

El plan era salir desde Katmandu por tierra y tras 5 dias parando en diversos pueblos a lo largo de la ruta llegaríamos hasta Lasha.

La partida estaba programada para el 1 de Mayo y con ello contabamos, pero cuando nos acercamos a recoger los visados, el día 30, nos sorprendieron diciendo que nos preparáramos para salir en unas pocas horas.

La razón era que con motivo del día del trabajo los maoístas habían convocado una gran manifestación con la intención de pedir al gobierno su renuncia bajo amenaza de huelga general. Era probable que el día 1 estuvieran las carreteras cortadas y hubiera follón así que mejor adelantar la partida.

Asi fue, y mientras salíamos de Katmandu veíamos grupos de gente con banderas comunistas entrando en la ciudad, a pie o en camiones. Era un poco una película cuando cuenta la entrada de los khemeres en Camboya, solo que por fortuna sin armas.

En cualquier caso nos alegramos de salir un día antes de Katmandu y de hacerlo sin problemas. Esa noche dormimos ya en la frontera en la frontera con Tibet.

A la manyana siguiente cruzamos la frontera de Tibet, ahora parte de China. Y todo lo que creíamos leyendas urbanas se hicieron realidad. Uno por uno iban revisando todas las mochilas en busca de objetos prohibidos como fotos del Dalai Lama, libros religiosos, banderas de Tibet. Pero ahora viene la parte mas surrealista y es que cualquier mapa que no tuviera a Taiwan como parte de China era también confiscado y eso incluía todas las guías de viaje con especial saña en Lonely Planet.

Mientras hacíamos cola vimos como extendían los mapas que llevaba la gente y los revisaban, como se quedaban con todas las guías de Tibet pues tienen banderas de Tibet y fotos de monjes.

Yo llevaba la guía de China desde que salimos de Madrid y los que la habéis visto sabéis que es un ladrillo de mas de un kilo de peso que no estaba dispuesto a perder después de cargar con ella 5 meses.

Así que pensé que mejor mutilada que perdida y arranqué las cubiertas y todos los mapas comprometidos antes de cruzar.

Lucia tenia una bandera del Tibet que compramos en Nepal y que acabo en el sujetador.

No se si fue suerte o que utilice el poco chino que hablo con el supervisor y le cai en gracia pero fui de los pocos a los que no abrieron la mochila grande en donde tenia la guia. Eso si de la pequeña me revisaron uno por uno todos los libros, postales y mapas que llevaba.

A la manyana siguiente amanecieron nevados todos las montañas de alrededor del pueblo donde dormimos. Por suerte la carretera que atraviesa toda la meseta del Tibet estaba muy bien. La habían arreglado como escaparate para los juegos olímpicos y aunque estrecha estaba el asfalto perfecto.

Durante los 3 días siguientes circularíamos entre 4.000 y 5.000 metros de altura, atravesando paisajes desolados pero sobrecogedores, parando en pequenyas aldeas tibetanas, viendo las ruinas de los monasterios que destruyeron los chinos durante la revolucion cultural, cruzando pasos de montaña de hasta 5,200 metros y puestos de control del ejercito chino levantados en medio de la nada donde chavales de 17 años con un uniforme dos tallas mas grandes te revisaban una y otra vez el pasaporte y el visado.

Tras salir del pueblo de Tingri pasamos cerca del campo base del Everest y si el día hubiera estado claro lo hubiéramos visto, pero no tuvimos suerte. En nuestra anterior visita, hace 4 anyos, si que lo pudimos ver.

Para evitar el mal de altura recomiendan beber 4 litros de agua al día y no hacer grandes esfuerzos. También hay pastillas, que nosotros no llevábamos . Por suerte yo no tuve nada, solo me faltigaba mucho y tenía que respirar como si acabara de correr una carrera y Lucia tuvo algo de dolor de cabeza pero con aspirina se pasaba.

En el pueblo de Xigatshe visitamos el monasterio de Tachilumpo, sede del Panchen Lama, segunda autoridad religiosa después del Dalai Lama.

El actual Panchen Lama es el hijo de un alto cargo del partido comunista y por lo tanto un postizo puesto por China. De esta manera se aseguran el control de los lideres religiosos y por otro lado e cara a la galeria no prohiben el culto. Las fotos del anterior Panchen Lama, el de verdad, estan sin embargo por todas partes.

En las capillas del monasterio arden en penumbra las velas sobre mantequilla de yak en lo que es la escenografía religiosa mas sobrecogedora que hemos visto jamás.

En las estupas de alrededor del monasterio los peregrinos dan vueltas una y otra vez rosario y rueda de oración en mano, cada vez los peregrinos son mas viejos porque a los niños se les enseña en el colegio que sus ideales deben ser Marx, Lenin y Mao en lugar de Buda o los grandes Lamas.

Estas vueltas o Koras pueden ser alredededor de cualquier lugar sagrado, bien sea un templo o una Montaña o lago a 5.000 metros de altura. La manera mas devota de hacerlo es haciendo postración, es decir cada 3 pasos tirarte al suelo u tumbarte completamente,levantarte dar 3 pasos y volver a tirarte al suelo. Para hacer esto se ponen tela de saco y cartones alrededor del cuerpo pues pueden llegar a hacer decenas de kilómetros de esta manera.

Otro problema que tienen los tibetanos a la hora de mantener sus tradiciones es que como a cualquier ciudadano chino se les aplica la política de hijo unico. Esto tiene sentido con los 1.000 millones de chinos pero no con los tibetanos que son solo 5 millones. Aunque parezca de película existe una organización que coge a los segundos o terceros hijos de familias tibetanas y a través de pasos de montaña no vigilados (es imposible vigilar todos los himalayas y esta gente lleva siglos atravesandolos en las rutas del te o la sal) los llevan a la India, a Daramsala, donde reside el Dalai Lama y el gobierno tibetano en el exilio, a ser educados en susctradiciones y además a darles una buena preparación para tener una proxima generación tibetana culta y capaz de defender su causa en foros internacionales.

Hay ahora mismo unos 3.000 niños en esta aldea S.O.S que si bien es una lucha de David contra Goliath les ayuda a mantener la esperanza.

Aparte de reconocer el exterminio cultural al que están siendo sometidos por China también hay que decir que la situación que había en Tibet antes de la revolución cultural era la de una sociedad feudal donde la nobleza y el clero tenían todo el poder y el dinero y la mayor parte de la gente eran campesinos absolutamente analfabetos de aspecto muy sucio y desgreñado, especialmente los niños, con una vida durisima en una tierra yerma que antes, y ahora también se ve, acuden a los monasterios con fajos del poco dinero que puedan tener a repartirli por todas las imágenes, fotos o rendijas para que luego los monjes, en ocasiones lo barran haciendo montones, para enriquecer todavía mas las capillas e instalaciones.

Por lo tanto Tibet necesitaba un enorme cambio, pero que por supuesto no era el que han tenido.


Volviendo a la ruta paramos tambien en Gygatse donde visitamos el monasterio de y la pagoda de las mil imágenes, una pagoda preciosa de 5 pisos con decenas de capillas segun la vas rodeando y ascendiendo en penumbra con imágenes y pinturas alucinantes.

Estas imágenes están rellenas con oraciones y objetos sagrados para que tengan mas fuerza y energía. Según esto toda la pagoda emanaría una potente fuerza para alcanzar mas fácilmente estados elevados de conciencia.

La ciudad vieja de Gygayse esta dominada por una fortaleza impresionante, destruida esta por los ingleses, y paseando por la parte antigua, lo poco que queda genuinamente tibetano y no chino, tuvimos una experiencia muy triste.

Una señora nos hacia gestos para que entraramos en su casa a tomar un te. Aceptamos por curiosidad y una vez dentro de la humildísima casa nos preparó un té con mantequilla de yak casera, luego preparó la tsampa a la manera tradicional, amasandola con las manos que nos sirvio un ninyo de unos 5 anyos. Todo esto sin ninguna higiene la verdad pero nuestra flora intestinal es ya un fortín que pegaría una paliza a los Lcasei de Danone sin despeinarse.

Cuando estabamos tomando el tren nos trajo a otro ninyo, en este caso un bebe recién nacido. Por gestos nos indico que su madre, suponemos su hija, había muerto y ella solo podia hacerse cargo del nieto mayor asi que nos pedia que nos quedaramos con el bebe, que nos lo lleváramos en avión, y hacia con los brazos el gesto de volar. Muy triste.

Luego pensandolo de nuevo a lo mejor quería decir que como ya tenían un hijo si les pillaban con el segundo a su hija se le caía el pelo. De hecho antes a gente le quitaban el bebe y la esterilizaban. Pero no creo porque tengo entendido que están cambiando la política de hijo único.

Tambien nos comentaban que era raro que nos lo dijeran a nosotros y no se pusieran en contacto con la organización que saca a niños hacia la India, que por lo visto es conocida por todos. El caso es que no sabemos porqué pero la realidad es que la señora nos lo ofrecía a nosotros, bueno realmente a mi mas que a Lucia.

Salimos de Gygatse y atravesando mas pasos de montaña, impresonantes glaciares como el Kharola y uno de los lagos sagrados del budismo, de un intenso color turquesa, llegamos finalmente a la antigua ciudad prohibida, a Lasha.