Adiós Laos, adiós.

Llegó la hora de despedirnos también de Laos.

Comparando con los países del sudeste asiático que conocemos, que son unos cuantos, se podría decir que todo Laos es un pueblo.

Con tan solo 6 millones de habitantes es el país menos poblado de la zona con diferencia, y allá donde vas se respira tranquilidad en lugar del habitual caos del sudeste asiático,

Laos es un país en desarrollo pero que sigue siendo agrícola en un 80%, el resto del PIB se reparte entre el creciente turismo, minería, energía hidroeléctrica que exportan y una industria incipiente por la mano de obra barata del país. Tambien son importantes las ayudas internacionales.

Laos es un país enormemente montañoso lo que dificulta las comunicaciones. Existen 40.000 Km. de carretera de los que solo 4.000 están asfaltados.

Los Lao son muy religiosos y muy devotos de sus tradiciones. Esta muy bien visto que los hombres pasen una temporada de su vida en un Wat como monjes, estos son tenidos en muy alto respeto. Los puedes ver en gran número en las calles de cada ciudad o pueblo siempre con sus tunicas azafrán.

La religión es el Budismo Theravada, aunque mezclado con un culto a los llamados Phi o espíritus. Para los Lao los Phi están en cualquier lugar, entre nosotros, y los hay buenos y malos. Por si acaso se acercan a la casa tienen una pequeña casa de espíritus a la puerta con ofrendas de comida y bebida para que el Phi se quede allí y no les moleste.

El gobierno comunista prohibió la religión si bien no fue capaz de contener la fe de la gente y acabo claudicando. Lo que sigue prohibido en teoría es el culto a estos Phi o espíritus.

Los Lao tienen de media 5 hijos, y es cierto porque allá donde vas esta todo lleno de niños. Yo creo que los niños ya no vienen de Paris, los franceses deslocalizaron la fabrica a la colonia Indochina.

Muchos niños van al colegio pero después ayudan a sus padres en el campo o en el negocio como una más. Ademas cuidan de sus hermanos pequenyos desde bien pequenyos.

La gente de Laos es sencilla y amable. Tímidos hasta que se juntan para alguna celebración, cosa que sucede a menudo, y empieza a correr en Lao Lao.

La fiesta más importante es el año nuevo Lao, que se celebra en Abril. En este dia es tradición el mojarse unos a otros con agua para limpiar el espíritu, Esto convierte las ciudades en una batalla campal de agua todos contra todos. Debe ser muy divertido.

También es importante la fiesta de los cohetes. Ese día se fabrican cohetes con cañas de bambú y se compite a ver quien llega mas alto, significando que ese cohete es el que depierta a las nubes para que comience la temporada de lluvias.

También es famosa la fiesta de las luces donde se hacen ofrendas flotantes con velas e inciensos en los lagos y ríos. Es una fiesta e carácter budista.

Para los solteros deciros que mejor no vengáis a Laos a ligar porque el filtreo entre Laosianas y extranjeros esta penado por ley. De nada.

Existe un gran respeto hacia la gente mayor la cual tiene prioridad en la mesa, en las celebraciones, o a la hora de las decisiones.Nos contaba Home que si su padre le pide que le lave el coche el no se puede negar por rango de edad, pero que inmediatamente el se lo traslada a su hermano pequeño o a su sobrino ya así sucesivamente.

Laos tiene frontera, entre otros, con Tailandia con los que además casi comparte lengua. Esto hace que, al estar mucho mas desarrollado Tailandia, les invade con las telenovelas, la telebasura y la música pop tailandesa. Lo cual preocupa al gobierno pues destruye la moralidad de los jóvenes.

En cuanto a la comida no nos ha parecido especialmente variada. Tienen muchas ensaladas en las que ponen todo tipo de hierbas, muchas desconocidas, y sobre todo mucha menta. El plato más tradicional es el Laap, que es una especie de ensalada pero muy picante mezclado con pollo o pescado.

La Papaya es la fruta nacional y es muy típica la ensalada de papaya, también picante. La fruta del dragon tambien es muy abundante.

El Pad Thai, si bien de origen tailandés, se cocina mucho por aquí y nos encanta. También las algas secas y los bambú rellenos de arroz cocinados con leche de coco son un perfecto tentempié.
Las barbacoas de la calle preparan pollo, pescado, calamar, pajaritos y son muy baratas. Incluso tienen algo parecido a chorizo y morcilla, aunque pos supuesto no le llega ni a la suela del zapato.
Lo que nos sorprendió es que tienen pan europeo, sobre todo baggete por la influencia francesa. Por las calles hay puestos que te preparan un pedazo bocadillo de baggete con lo que le pidas dentro. Creo que vamos a engordar algunos kilos.

De beber la Beer Lao no tiene rival. También hay muchos zumos de frutas naturales.

Y eso es lo que podemos contaros de Laos. Aunque lo mejor es que vengáis vosotros a conocerlo personalmente y a probar la Beer Lao con un arrocito en bambu.

Si Pan Don o las 4000 Islas.

Salimos de Pakse en una furgoneta a la que al conductor había que hacerle como el chiste de Chiquito "Chino que te estas durmiendo...”

Una hora y media de tension después llegamos al embarcadero donde cogimos un bote hacia Don Dhet.

Don Dhet se encuentra en Si Pan Don, o las 4000 islas, un conjunto de islas arenosas que forma el Mekong ya casi en la frontera con Camboya.

Es una zona muy tranquila con aguas remansadas refugio de hippies en los 80 por su ambiente que invita a vaguear, leer y tumbarse en una hamaca.

Hay tres islas más importantes para visitar y dentro de estas Don Dhet es la más turística. La electricidad llego en 2008, pero las pensiones y los restaurantes llegaron ya hace mucho y se cuentan por docenas. Eso si, bastante básicos la mayoría, cabaña de bambú con baño fuera. gallinas, cerdos y cabras por el jardin y poco mas.

Fuimos a esta isla porque es la más barata y ya no queríamos sacar más dinero de Laos. Y efectivamente encontramos unas cabañas, algo lejos del rio, pero recién inauguradas, en el terreno de una familia, por 2 euros la noche.

Nos instalamos y comimos una de nuestras comidas favoritas de Laos. Cañas de bambú en donde meten arroz pegajoso y arroz salvaje y lo cuecen en leche de coco. Luego abres el bambú y con una cervecita, delicioso.

La señora que regentaba las cabañas, una señora humilde que no habría salido muchas veces de la isla nos demostró que las señoras mayores de pueblo son iguales en Laos y en España.

Se podria decir con cariño que la señora era:

1. Cotilla. Cada vez que entrábamos o salíamos a la calle o al baño allí estaba ella asomando la cabeza, y si la mirabas y la pillabas te sonreía y saludaba.

2. Don de Lenguas. Aunque no hablaba ni una palabra de Ingles cada vez que la veíamos nos soltaba una parrafada en Lao, que por supuesto no entendíamos nada. Imagino lo que diría luego al marido, "Que te digo que si, que yo les hablo despacio y claro y veras como me entienden"

3. Brutica. Encontramos un bicho hoja de por lo menos 10 centímetros, precioso. Lo estábamos mirando cuando llego ella con la boca roja llena de nueces de betel, lo engancho y  mientras se reia y decía algo en Lao que yo entendí como "No os asusteis, esto es lo que hacemos en mi pueblo con estos bichos...” le fue arrancando las patas una a una".

4. Limpia. Eso si, limpia era mucho. Siempre con la escoba en la mano y que nadie se le ocurra decir en Don Dhet lo contrario que le hace lo mismo que al bicho hoja.

Pasamos alli dos días en los que el ambiente es tan tranquilo que solo invita a estar tumbado o en las hamacas que hay por todos los lados. Hasta los gatos ya te toman por mueble y se te suben por encima.

El segundo día cogimos un bote de remos, ingobernable, y nos dimos una vuelta por el Mekong dándonos algún que otro banyo en el rio.

Al día siguiente salimos por la mañana con dirección a Camboya. La frontera estaba a unos 15 km.

Habíamos leído que el paso fronterizo por el sur a Camboya no es todavía 100% oficial y que podías tener problemas si ibas por libre. Había gente a la que habían tenido esperando varias horas hasta que pagaran a los guardias fronterizos.Así que nos unimos a un autobús grande porque pensábamos que a 50 personas no las iban a retener.

Al llegar a la frontera nos bajamos del autobús y en una caseta de madera nos sellaron las tarjetas de salida de Laos. Primeros 2$ de propina.

Después cruzamos la frontera andando y como a mitad camino había 4 palos de madera, como un puesto de melones, que era la sanidad de Camboya. Nos acercamos, nos acercaron un termómetro de pistola a la oreja, que apuesto que no funcionaba, y pagamos 1$.

En otra caseta de madera te hacían el visado de Camboya, propina 2 $.

Al lado te lo sellaban previo pago de otro dólar.

Según nos dijeron el fin de semana es todo más caro. Imagino que los guardas de ese turno tienen que sacar en 2 días lo que los otros sacan en 5.

Ese fue el último trámite y volvimos a subirnos al autobús, Arrancamos y nos pusieron la última película de Stallone, John Rambo. Muy adecuada, tiros a mansalva en la selva birmana para que Rambo venza a un grupo de guerrilleros sanguinarios que matan a civiles en las aldeas.

Podía ser peor? Si, cuando termino la película pusieron videos de karaoke del José Luís Perales Camboyano. Sosería en estado puro subtitulado en Khmer y con videos de amor entre campos de arroz y búfalos de agua.Otro castigo Mortadelesco.

Sobre las 9 de la noche llegábamos a Phnom Penh.

Cogimos un tuktuk hasta la zona de Boeng Kak, a la rivera de un lago, donde hay muchos alojamientos baratos para extranjeros.

Reconozco que la llegada a esta zona un poco decadente, de noche, con muchos locales con neones y luces anunciándose y tipos algo patibularios en moto a las puertas tenia un ambiente Blade Runner o Black Rain que me encanto.

Ya de día tenía otro aspecto diferente.

Altiplanicie de Bolaven

La Altiplanicie de Bolaven es una fértil llanura situada a unos 1350m por encima del rió Mekong, en el sur de Laos. La llanura esta atravesada por numerosos ríos y cuenta varias cataratas entre paisaje casi de jungla.

El nombre de Bolaven viene dado por la etnia Laven, que antiguamente era la dominante en esta zona.

Durante la guerra de Vietnam esta zona fue considerada de gran importancia estratégica y sufrió por ello numerosos bombardeos lo que se traduce hoy en dia en que en ella se encuentre armamento sin explosionar (UXO).

Fue empezada a cultivar de manera extensiva por los franceses introduciendo entre otros cultivos, café, te, caucho, etc.

Hoy en día es la más importante zona cafetera de Laos, en donde se produce mucho del característico "Café Lao". EL café lao te lo preparan bastante espeso y quizás un poco pasado de azúcar, pero es excelente.

La variedad de café que se solía cultivar aquí es la Robusta, si bien se esta introduciendo cada vez mas la variedad Arabica, que tiene un precio superior.

Para poder ver todos los puntos de interés de Bolaven en poco tiempo contratamos una excursión de un día.

Primero visitamos una plantación de te y café, allí conocimos al señor que sale su foto en los paquetes de la popular marca Dao (algo así como el Juan Valdés de Laos).

Visitamos las cataratas gemelas de Tad Fane, que caen 120 metros en la jungla.

 Después fuimos a las cataratas de TadLan, si bien no tan altas, el paisaje que las rodea es espectacular.

También fuimos a un pueblo, un poco marginal, de la etnia Katu. Este pueblo fue fundado en los años 70 por 2 familias que huyeron de sus aldeas en las montañas por las duras condiciones de vida.

Este pueblo, de religión animista, tiene la alegre costumbre de cada uno construirse en vida los ataúdes en donde luego serán enterrados. Mientras tanto los guardan debajo de la casa o en las granjas.

Por otro lado parece ser que les encanta vivir juntos, por lo que se han dado casos de casas en las que Vivian 65 personas (Me pregunto si tendrian los 65 ataúdes debajo).

La verdad es que no eran muy simpáticos (les entiendo porque estarían hartos de que todos los tours organizados de la zona paren en su pueblo).

Finalmente fuimos al pueblo de Tad Lo, el cual se esta convirtiendo en la base para visitar la zona, por lo que están surgiendo como setas casas de huéspedes para mochileros si bien todavia es pueblo, pueblo, pueblo.

En TadLo hay otras cataratas y un pequeño templo budista al que fuimos y charlamos con alguno de los monjes, después de robarle unas fotos.

 

De alli ya volvimos a Pakse a descansar de tanto salto.
 

Pakse. Wat Phu Champasak

Pakse, en el sur de Laos, es un importante nudo de comunicaciones sin, en principio, nada que ofrecer como ciudad. A lo mejor por esto, porque no nos esperábamos nada, la encontramos extremadamente tranquila y agradable, la gente encantadora, y finalmente nos quedamos 3 días.

Nos alojamos en una pensión bastante básica, pero que mas que una pensión mas bien parecía un zoo. Tenían una especie de cacatúas que hablaban Lao, periquitos, ardillas voladoras y de las de toda la vida, peces, perros y gatos. Lucia por supuesto estaba feliz.

A unos 80 km al sur de Pakse se encuentra un pueblo todavia mas pequenyo, Champasak.

Allí nos dirigimos a ver el Wat Pho Champasak, un templo Khmer varios siglos anterior a Angkor Wat, pero que ya muestra alguno de los elementos arquitectónicos que luego se sublimarían allí.

De los khemeres hablaremos mucho cuando lleguemos a Camboya. Fue el mayor imperio del sudeste asiático que se extendió por lo que hoy es Camboya y partes de Tailandia y Laos, conocido por haber construido Angkor Wat, el templo mas grande del mundo.

En un momento del camino a Champasak vimos que se acercaba una furgoneta hacia donde nosotros estábamos parados. De repente veo que Lucia me empieza a hacer gestos y a decirme "El copiloto, el copiloto, no te pierdas al copiloto...".

Muerto de curiosidad me acerque a comprobar que sucedía, y efectivamente, el copiloto merecía la pena. Era un monje budista, algo mayor, con su túnica azafrán reglamentaria, pero con gafas de sol ultimo modelo y sacando medio brazo del coche con un pitillito encendido.

Me acerque a el, le salude con respeto en Lao y le pedí una foto. El acepto encantado, poso y luego le enseñe la foto y nos reímos. Cuando me iba a marchar vi que echaba mano a su bolso, así que espere. De allí saco unas pulseras, de hilo de colores que utilizan los monjes para bendecir. Entonces me hizo un gesto, acerque el brazo y me las ato en la muñeca con cuidado. Después empezó a bendecirme (eso espero) brazo arriba, brazo abajo durante 20 0 30 segundos. La gente ya se acercaba a ver que pasaba. Cuando termino le di las gracias y me marche con mis pulseras bendecidas que todavía llevo.

Un rato después llegamos a Wat Pho Champasak. El complejo estaba construido debajo de una montaña que los khmeres consideraban sagrada puesto que el pico hacia una forma que se asemejaba a un Linga (falo representación del dios hindú Shiva) y de la que además bajaba un manantial.

A la entrada del complejo había 3 barays. Los barays eran lagos artificiales que eran habituales en todas las ciudades y construcciones khmer, pues eran unos grandes ingenieros hidráulicos. Estos lagos eran reservas de agua. Su gran capacidad para gestionar el agua fue el hecho en el cual fundamentaron los Khmer su expansión pero por otro lado finalmente causo su declive cuando llego a tal nivel de complejidad que no eran capaz de mantenerlos.

A la orilla de este lago estaban los restos de un antiguo poblado khmer.

Después se avanzaba por un camino flanqueado por una hilera de pilotes de piedra hasta la llegada al complejo religioso, distribuido en 6 terrazas.

En las primeras se encontraban los restos de dos edificios, no se sabe si palacios o monasterios y continuando por las empinadísimas escaleras flanqueadas por jacarandas se llegaba a las ruinas del templo principal.

En el bosque de alrededor se pueden encontrar restos de otras construcciones derrumbadas y piedras talladas con imágenes o con escaleras que ya conducen a nada esparcidos por el suelo.

Wat Phu Champasak es patrimonio de la humanidad desde 2001, algo quizás excesivo en mi opinión, y desde entonces están metiendo dinero para restaurarlo pues esta en un estado bastante precario.

Laos tiene solo dos lugares patrimonio de la humanidad, la ciudad de Luang Prabang y este antiguo centro Khmer.

El templo era originalmente hinduista, si bien posteriormente fue convertido en budista. Todavía hoy sigue siendo un templo importante cuya fiesta grande sucede en Febrero y a la que llegan peregrinos de todo el país.

Después de esto regresamos a Pakse y al poco se puso a diluviar como diluvia por estas tierras que caen jarras de agua. Así que nos dimos un masaje tradicional Lao y nos retiramos a nuestra pensión-zoo.

Nong Khiaw - parte 3

El dia 31 por la manyana nos levantamos pronto y quedamos para desayunar con Pierre. Despues de un largo desayuno fuimos a dar un paseo en busca de las cuevas de Pha Tok, que estaban a un par de kilometros o tres .

Estas cuevas habian sido utilizadas por los lugarenyos para esconderse durante los bombardeos, y no se si entendi correctamente, que habia servido para esconder el gobierno de la region.

Al legar a las cuevas habia una pequenya caseta de bambu con el cuidador y su hijo, si bien ese dia como era fiesta se la habian unido 5 o 6 companyeros de colegio. Estos ninyos fueron nuestros guias y nos llevaron a las maltrechas cuevas (habia pocas estalactitas y no quedaba una sana) metiendo se por mil y un recovecos y cursos de agua por los que casi no cabiamos para seguirles.

Despues nos dirijimos de vuelta a Nong Khiaw y en el camino pasamos por un pueblo que estaban celebrando la Nochevieja de manera anticipada. Por supuesto nos invitaron a la fiesta y alli que nos fuimos. A Pierre no hacia falta darle muchas palmas para que se arrancara a bailar y a nosotros tampoco, asi que alli estuvimo tomando algo y bailando con los del pueblo varios de los cuales iban ya bastante perjudicados por el Lao Lao casero.

Cuando la cosa ya se calentaba demasiado nos marchamos casi entre agarrones, porque ademas teniamos la otra Nochevieja por la noche. Y alli les dejamos con su fiesta, que ademas tenia karaoke.

Descansamos un rato y nos preparamos para la fiesta en casa de Home que empezaba a las 7.


Llegamos a su casa un poquito mas tarde y ya casi habion llegado todos. Que yo recuerde estaban sus padres, por lo menos dos hermanos y una hermana, algunos cunyados, primos, sobrinos y otros que llamaba solo parientes.

Habian preparado brochetas de carne con verdura a la parrilla.La carne la ponia Pierre y nosotros compramos 2 cajas de cervezas. Nos presentamos a toda la familia y  poco mas hablamos con casi todos porque solo hablaban ingles Home y su hermano. Home nos presento y dijo que habiamos colaborado con 2 cajas de cerveza a lo cual aplaudieron.

Empezo la fiesta. Los pinchitos corrian como la espuma y sobre todo la cerveza. Te van llenando medio vasos y te lo dan, lo cual en principio no debes rechazar y debes bebertelo de un trago brindando con Feliz Anyo Nuevo (Sabai dee PiiMai). Nosotros haciamos lo mismo, llenandoles los vasos y ofreciendolos con el saludo Lao. Yo al principio los llenaba demasiado. Me di cuanta cuando la madre de Home me miro como diciendo "Como me voy a beber yo esto?", pero al final lo apuro de un trago y siguio bailando. Menuda marcha tenia.

Y asi estuvimos hasta las doce, comiendo bebiendo y bailando canciones Lao, algunas sobre la resistencia a los americanos nos contaron.

Un poco antes de las 12 aparecio de repente un tio alto con cara de occidental que se puso a bailar como un loco y a reirse con ellos. Parecia que hablaba Lao. 

Se llamaba Franki. Era de Perpignan, llego con 18 anyos y se quedo. Ahora tiene 42, asi que lleva 25 entre Laos y Thailandia.

Como despedida  nos cantaron una cancion (Tipo "algo se muere en el alma ..." pero en folclore Lao) y nos fuimos todos a la cama.

Yo no me lleve la camara pero Pierre si. Cuando me pase las fotos subire alguna de la Nochevieja.

 A la manyana sigiuente cogimos el autobus de nuevo a Luang Prabang. Hicimos noche alli.

Luego cogimos de nuevo el terrible autobus de Luang  Prabang a Vientianne. 9 horas de curvas. Alli coincidimos con Carlos y Cristina, de Alicante , con los que luego fuimos a cenar en Vientianne.
Tambien coincidimos con una pareja alemana , casi octogenaria, que viajaba como dos chavales, con mochilas y  sin reserva de alojamiento.

Era tarde, todos los alojamientos parecian llenos en Vientianne, asi que Carlos y yo nos pateamos todas las pensiones buscando habitacion para los 6. Encima a los senyores habia que buscarsela barata, 25 dolares decian que era carisismo.

Al dia siguiente cogimos otro autobus, este era con literas, hacia Pakse, en el sur, otro viajecito de 12 horas.

Y asi nos recorrimos Laos de Norte a Sur en 3 dias en autobus .
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Nong Khiaw. Parte 2

Llegamos a la aldea Hmong al atardecer. Era preciosa, metida entre montanyas y llena de flores de pascua de rojo intenso.

Como he dicho los Hmong son una etnia originaria de Tibet, muy estrictos con sus tradiciones tienen por esto problemas con el gobierno de Laos.

Los Hmong siempre se casan entre ellos, y es costumbre que la mujer se vaya a la aldea del marido a vivir con la familia de este. Incluso aunque enviude no puede regresar a su aldea. Esta practica es comun entre varias etnias de alli y a a raiz de esto Home nos conto la historia de sus padres, que es durisima.

La madre de Home es de Nong Khiaw, mientras que el padre es de una aldea mucho mas pequenya y retirada en el monte. Como es tradicion cuando se casaron se fueron a vivir a la aldea del padre, a pesar de que no tenia a penas caminos y servicios.
Tuvieron dos hijos. Un dia los hijos enfermaron, y dada la falta de asistencia medica en su aldea en unos dias murio el hermano mayor por la manyana y el pequenyo ese mismo dia por la tarde.

Los padres quedaron tan impresionados que decidieron regresar a la aldea de la madre en donde los hijos tendrian mas facil asistencia medica en caso de problemas. Despues tuvieron, que yo conociera, por lo menos 4 hijos mas.

Entre los Hmong tambien es legal el rapto de mujeres. Dicho sea de otra manera si a ti te gusta una chica del pueblo pero ella te da calabazas, te juntas con unos amigos, la raptas, la llevas a un lugar escondido durante una noche, y ya tiene que casarte contigo. Terrible. Es una costumbre que poco a poco se esta viendo peor por razones obvias. Los Hmong son animistas, pero creen en la reencarnacion. Tambien creen en el hombre lobo.

A raiz de esto comentar, como me recordo mi primo Mano,  que en esta zona fronteriza con Vietnam, se dice que vive todavia uno de las especies de yeti, el Nguroi Rung . Digo especie porque no solo "existe" el Yeti mas famoso, que es el de los Himalayas, tambien tenemos los BigFoot  o Sasquatch en EEUU, los Almas en Mongolia, Chuchunaa la zona de Siberia, el Orang Pengde en Sumatra (este mas pequenyito), etc.

No estoy de broma si digo que si llego a venir aqui solo me hubiera ido un par de dias a seguirle la pista al Mono grande, pero creo que a Lucia no le apetecia mucho.

Dimos una vuelta por la aldea. Pegada a esta habia otra aldea Khmu. Era curioso porque en la aldea Khmu los ninyos se te tiraban encima a que les hicieras monerias, y en cuanto cruzabas a la Hmong los ninyos te miraban desde lejos muy tranquilitos.

En la foto estamos rodeados de Khmu, en el dia de mercado. La carretera habia llegado hacia 6 meses.

Nos sacaron una cena pantagruelica y nos fuimos a dormir a unas cabanyas que acababan de hablitar con el lavabo de la foto. Antes se dormia con familias, pero como tienen tantos hijos y duermen todos en la unica estancia,  la verdad es que era una molestia.

Por la noche dormimos regular porque habia mucho follon. Gente hablando y tambores y canticos en alguna casa cercana.

Por la manyana nos aseamos en el canyo y fuimos a desayunar.
Nos sacaron cafe, sopa de fideos y de repente vemos a un ninyo que se va a un estanque que tienen alli y se pone a sacar peces. Peces para desayunar? Si, si, son para vosotros.

Al final les pedimos que por favor solo nos sacaran 2, y que los hariamos a la brasa en la fogata que teniamos. Y asi desayunamos cafe con sopa y pescado a la brasa cocinado por Home.

Los tambores y canticos de la noche eran porque habia muerto una anciano de la aldea. Al rato nos dijo Home iba a hablar con la familia del difunto para ver si  podiamos ir a presentarles nuestros respetos.



 Fuimos a la casa del difunto. Todo el pueblo se arremolinaba a la entrada de la casa. El muerto estaba con el traje tradicional subido en alto para que la gente lo pudiera ver. No lo pueden enterrar hasta que lo hayan visto todos los vecino y familiares, incluso aunque para esto tarden 4 o 5 dias. La familia ademas, tiene que dar de comer a todo el que se acerque, es por esto que casi todos colaboran con pollos, verdura o dinero. Cuando llegamos estaban churruscando la piel de un cerdo recien muerto (como Igor) y raspando lo quemado con un cuchillo, que imagino seria para dar de comer a los invitados.

Una vez terminado este ritual lo llevan a enterrar al bosque, no tienen cementerio. Eligen un lugar que parece propicio y entonces tiran un huevo al suelo. Si no se rompe quiere decir que no es el lugar indicado y que el difunto no descansaria en paz. Si se rompe, es el lugar adecuado y proceden a enterrarlo.


Nos marchamos de la aldea Hmong, atravesando la Khmu, camino de otra aldea, en este caso Lao donde comimos. De menu, el arroz pegajoso y sorpresa, las algas secas del Mekong con sesamo, tomate y ajo que veiamos puestas a secar en las carreteras. Las probamos y ... buenisimas!

Alli nos esperaba el padre de Home, que nos llevo en barca de vuelta a Nong Khiaw.

Al finalizar la excursion, Home nos invito a pasar la Nochevieja en su casa con su familia a lo que accedimos encantados.

Norte de Laos. Nong Khiaw - Parte 1

Llegamos a Nong Khiaw, en el norte de Laos a orillas del rio Nam Ou, desde Luang Prabang. Llegamos  a mediodía con la duda de si quedarnos allí o subir una hora río arriba hasta Nong Nga, que aparentemente tenia mas que ofrecer y a donde va la mayoria de la gente.

Dimos una vuelta por el pueblo. Parecía muy tranquilo, con solo un restaurante y alguna casa de huéspedes. Después de venir de Luang Prabang nos parecio muy interesante. Ademas leímos en un cartel que normalmente todo el mundo pasa de largo de allí para ir al pueblo de mas arriba que tiene mas marcha y que desde hace un anyo están tratando de que la gente se quede mas en el pueblo para conocer los alrededores mucho menos explotados que en Nong Nga.


Nos convencieron. Cruzamos el puente hacia la zona donde había algún alojamiento mas y hablamos con un chico de una agencia local (solo habia dos, una local y otra estatal) para hacer un trekking de dos días durmiendo en aldea. El guía se llamaba Home, siempre habia vivido en el pueblo menos 3 anyos que paso en Vientianne como monje budista, de los 15  los 18 anyos. Nos conto que de ninyo recordaba que llegaban al pueblo extranjeros de pelo largo y barba y que las familias les decían que no se acercaran a ellos porque los podían matar, en recuerdo de la guerra con EEUU que duro hasta mediados los 70.

Esta zona sufrio bombardeos e incursiones americanas. Incluso hoy en dia el gobierno Norteamericano tiene asignado presupuesto para buscar desaparecidos en combate (MIA en ingles) en esta zona. LAs familias recurren en casos a videntes para localizar los huesos entre los bosques y la jungla.


A la manyana siguiente comenzamos el trekking a las 9 de la manayna. Salimos junto con Paz, la chica chilena con la que compartimos la Nochebuena, y con Pierre, suizo que ya había estado por la zona en bicicleta y ahora quería unirse al trekking.

Fuimos en furgoneta hasta una aldea en donde comenzaba nuestra ruta . El camino discurría entre arrozales, si bien al estar en estación seca no tenia todo su característico color verde intenso sino mas bien marrón.

Los campos de arroz son trabajados por varias familias. Cada una de ellas tiene una caseta de bambú en donde descansan en las horas de mas sol, comen, guardan aperos o duermen si el campo les pilla muy lejos de la aldea. Se puede por tanto saber cuantas familias comparten un campo por el numero de casas.

Lo normal es que haya una cosecha de arroz al anyo coincidiendo con el monzon y que sirve para autoabastecer a la familia. Lo que ocurre es que el método tradicional de rotar o ampliar la tierra es el de tala y quema por lo que los bosques de Laos, originalmente los mas ricos de la zona,  estaban disminuyendo cada vez mas por estas practicas.

Para evitar esto el gobierno esta facilitando sistemas de irrigacion para que de esta manera se puedan dar dos cosechas al anyo, siendo la segunda para venta, a condición de terminar con las costumbres de tala y quema. Todavía se utiliza el búfalo de agua para arar, si bien ya se ven mulas mecánicas, chinas que son mas baratas,  por la zona. Nos decían que son mejores pero es una pena porque no tienen babys como los búfalos.

Los campos son propiedad privada de la familia y no reparten nada con la de al lado. (Home decia que eran unos comunistas especiales y se reia) . Eso si, las familias se ayudan todas en las labores de siembra, transpante (una vez sembrado y crecido en algunas partes lo trasplantan a mano en ramilletes planta a planta), recogida y obtención del grano.

Hacia mucho calor y Home, nuestro guia, iba con cazadora. Se lo comente y me dijo que es que a las chicas no les gusta que te pongas moreno (ya se porque te saliste de monje tunante,  pensé yo).

Tras unas 3 horas de camino llegamos a una aldea Khmu, una de las etnias mas numerosas de Laos.  Esta aldea en concreto esta muy integrada en la vida de la ciudad  pero no lleva mas que 6 meses recibendo visitas de excursionistas por lo que todavía se sorprenden y se muestran muy amables y curiosos. En este pueblo vivía el tío abuelo de Home al que fuimos a ver y estaba haciendo una escalera de bambú utilizando como martillo una bomba pequenya de la guerra con los americanos.

La gente de las aldeas  se construye casi todo ellos mismos. Casas de bambú y palma, esta etnia las construye siempre en alto, que hay que renovar cada 3 anyos, las maquinas para trabajar el algodón, hacen pólvora, escopetas, lo que sea. Cuanto mas aisladas mas autoabastecidas.



Tuvimos la suerte, de verdad que no estaba preparado, de participar en una ceremonia Bassi ya que uno del pueblo había estado enfermo y quería celebrarla para agradecer que ya estaba curado.

Subimos a su casa nosotros y medio pueblo, incluso gente de otras aldeas. Sacaron sus típicas mesas de mimbre con comida y algunas ofrendas. La familia dio un discurso en su idioma y después nos agarramos todos las manos y recitaron m'as. Al momento empezaron a sacar hilos de algodón que se ponían de pulseras. Primero al a familia organizadora, luego a nosotros, y luego todos con todos mientras decían algo así como "Que tengas salud, suerte y larga vidaaaa (pegaban un gritito)"'.

Acabamos cada uno con 10 pulseras que no te podías quitar en 3 días para que hiciera efecto.

De ahí pasamos a la comida. Sacaron arroz pegajoso (una variedad de arroz) en las cestas típicas de mimbre. Este arroz se hace bolitas y se utiliza como pan para mojar con todo. Despues ensalada típica picante lao, en este caso nos toco con pescado crudo, del que lógicamente huimos (por suerte no llevaba piel de bufalo seca, muy habitual), y  pollo.


Para beber alguna cerveza y Lao Lao casero a granel que toman antes, durante y después de la comida (yo trataba de explicar que yo solo lo tomo después de comer pero alli nadie hablaba ingles).

El Lao Lao se les sube rápido y se iban animando cada vez mas. De vez en cuando la casa crujía porque eramos como 30 y estábamos sobre 4 pilotes, y se partian de risa (yo no tanto porque pensaba que nos veníamos abajo en cualquier momento).

Se podían sacar fotos, pero nunca por encima de sus cabezas me dijo Home.


Después de la comida llego la música. Sacaron tambores y empezaron a cantar y a bailar . Al final acabamos nosotros bailando también (me inmolo con la foto mía bailando).

Después de mas de una hora de jolgorio nos teníamos que ir para llegar a la siguiente aldea, y allí les dejamos cantando y bailando.

El duenyo de la casa, completamente borracho, bajo con nosotros y nos contó que quería construir una casa para turistas en donde aprendieran los oficios de allí.

Nos dijo que teníamos que volver, nos llevo al sitio donde quería hacerlo y nos dio mil besos y abrazos. Luego se tomo unas raíces de tamarindo, para la resaca dijo, y nos dio otras a nosotros.

Salimos de la aldea y pegada a esta había otra pero de la etnia Hmong .Esta etnia es originaria del tibet del que huyo durante la ocupación china, hablan otra lengua completamte distinta y al contrario que los Khmu construyen las casa en el suelo.

Los Hmong son muy cerrados con sus costumbres y estan en pie de guerra contra el gobierno de Laos porque los quiere reubicar y tocar algunas de sus tradiciones.

Atravesamos la aldea  saludándoles y algun ninyo que otro nos lloraba si le mirábamos. La aldea donde ibamos a dormir era también Hmong. pero situada a mas altura.

Dos horas despues llegamos a la aldea Hmong ...

Continuara ..