Birmania (Myanmar). Yangon

Nos decidimos a ir Birmania por el consejo de una chica alemana que acababa de volver. Lo habiamos quitado de la ruta pero ella nos hablo tambien que decidimos finalmente ir.

Fuimos a la embajada de Birmania en Bangkok con solo 3 dias para conseguir el visado, y para rematarlo resulta que el 2 de Marzo era fiesta nacional, el "Dia del campesino", y no trabajaban. Menos mal que por un poco mas de dinero podias pedirlo express y te la hacian en el mismo dia.

Luego estaba el tema del dinero. No existen cajeros automaticos en Birmania y en principio tampoco pueds cambiar dinero. Solo es posible en el mercado negro y con el consiguiente riesgo de que te timen.

Ademas los cambistas del mercado negro solo admiten dolares nuevos, impolutos, sin una sola marca, arruga o aranyazo. Asi que tienes que conseguirlos asi en Tailandia y llevartelos con cuidado a Birmania contando todo lo que puedes gastar durante la estancia.

Asi que nos fuimos a conseguir dolares en Bangkok por la zona donde estabamos alojados. En el banco de Siam nos dijeron que no tenian. De alli al Banco de Tailandia, nada. Western Union tampoco nos podia dar en el dia. Finalmente en el siguiente banco nos dijeron que nos dirijieramos a "Cambio de divisas Linda " que alli los podiamos conseguir.

Con un mapita que nos hizo la del banco llegamos hasta alli y unas amables senyoritas tras un pequenyo mostrador nos dieron todos los dolares nuevos que necesitabamos asi como nos cambiaron algunos Dong vietnamitas que no nos querian cambiar en el aeropuerto de Bangkok. Menudo chiringuito y menudo negocio.

Una vez en Yangon me sorprendio ver que en el aeropuerto habia un cartel de "Cambio de Divisas". Tonto de mi pense que seria buena idea cambiar alli algunos dolares para pagar el taxi y las primeras comidas sin riesgo. Al ser del gobierno seria algo peor el cambio pero como digo mas seguro.

Lo unico seguro era que te iban a timar pues te daban menos de la mitad de lo que te dan en la calle y de lo que luego el propio gobierno te pide para hacer el cambio inverso. En cuanto al mostrador era una mesita de cocina con un hule, ceniceros llenos de colillas y un cuadernito del Real Madrid donde apuntaban las transacciones. Asi que pagamos la novatada.

Al llegar al centro de la ciudad lo primero que te sorprende es la mezcal de razas que se ve por la calle. Es como si metieras en una coctelera todos los paises que habiamos vistado hasta el momento. Veias gente con rasgos Indios, Chinos, Camboyanos o tambien Birmanos.

El aspecto de la ciudad era muy pobre y atrasado. Como digo una mezcla de todos los paises que hemos visitado pero con un retraso de 20 anyos en las calles, carreteras, alumbrado, vehiculos, etc.

Por otro lado la ciudad estaba animadisima con miles de puestos callejeros, mercados, movimiento de todo tipo de vehiculos y gente.

Otra muestra de la mezcla es que en dos calles paralelas y en 500 metros habia una iglesia, una mezquita, una sinagoga, un templo hindu, y una estupa budista. En aparente normalidad.

Otra cosa que llamaba la atencion es que practicamentre todas las mujeres y tambien los ninyos llevan la cara pintada con una especie de crema o barro que se llama Tanaka y que se hace con madera machacada y mezclada con agua.

En cuanto a los hombres llevan todos una especie de pareo, como en el sur de la India, que se llama Longhi y muestran orgullosos la boca con las encias rojas de mascar nueces de betel que se venden en cada esquina.

Lo mas bonito de Yangon son sus impresionantes estupas doradas, algunas con recubiertas de kilos de oro, en las que la gente lava las imagenes de Buda con agua tantas veces como anyos tienen y uno mas. Tambien pasear por las calles del centro con muchos edificios coloniales y puestos callejeros de lo mas insospechado hasta que anochece para entonces ir a ChinaTown a tomar una cervecita con pinchos en la calle entre perros y gatos y con la gente mas encantadora que hemos conocido, que estan deseando hablar contigo para que les cuentes y sentirse un poco mas integrados en el mundo.

Birmania esta gobernado por una junta militar desde hace varias decadas que de una manera dictatorial gobierna el pais en su beneficio. La gente sobrevive como puede en un pais sin carreteras, con cortes de luz continuos en las ciudades y con los recursos naturales vendidos poco a poco a China y otros paises amigos a cambio de legitimidad politica.

Hace unos 5 anyos trasladaron la capital de Yangon a Naypyidaw, una nueva ciudad creada a su medida, cerrada a los extranjeros y en donde a diferencia del resto del pais parece que no falta de nada.

La gente aguanta como puede porque son gente muy pacifica y muy religiosa. El budismo esta por todas partes y los monjes gozan del maximo respeto. Los mas populares son venerados como extrellas de rock y sus DVDs compiten de igual a igual en los mostradores de la calle con Shakira o con la ultima pelicula de Bruce Willis.

El respeto es ademas de por motivos religiosos porque varias veces en la historia las grandes revueltas populares contra gobernantes tiranos han sido iniciadas y lideradas por los monjes. En el momento en que colocan sus cuencos de limosna al reves, simbolo budista de la condena, una revolucion esta en marcha.

La ultima fue hace tres anyos contra la junta militar gobernante y la pudimos ver durante unos dias en los telediarios, pero el gobierno golpeo mas fuerte y muchos de ellos murieron en las calles apagandose la revuelta.

Ademas de monjes, que los hay por miles, tambien se ven monjas vestidas de rosa. Los monjes salen todas las manyanas unas horas a recoger limosna y comida por unas horas mientras que las monjas salen dos veces por semana durante todo el dia.  Comentabamos que la pobre gente ademas de tener lo justo para comer ellos tienen cada 5 minutos a un monje o una monja con su cuenco en la puerta de su casa y negocio pidiendo comida y limosna.

Otro simbolo de la democracia es Aung San Suu Kyi, antigua dirigente del partido opositor al regimen ahora prohibido que lleva varios anyos en arresto domiciliario. Nobel de la paz en 1991 imagino que sigue viva por las presiones de Naciones unidas para su liberacion y restablecimiento del orden democratico.

Una pena para un pais que podia vivir mucho mejor y para una gente que realmente lo merece. La mejor que hemos conocido hasta ahora.

Thailandia. Bangkok

Welcome to the jungle, we got fun and games. 
We got everything you want, honey we know the names ...

Si existe alguna jungla urbana en Asia, esa es Bangkok.
Para empezar te recibe en su ultramoderno aeropuerto con 35 grados de calor y 80% de humedad.
Después con su skytrain te puedes desplazar a cualquier parte de la ciudad conectando también con barco, metro o autobús.

Consumismo radical. Si quieres comprar puedes ir a cualquiera de sus centros comerciales que dejarían a la calle Serrano de Madrid a la altura de mercadillo.
Primera planta. las mejores firmas de moda, YSL, Gucci, Channel, etc.
En la segunda planta puedes babear viendo los Porsche, Masserati, Lamborginni  o Lotus.

Seguimos subiendo para encontrarnos con cientos de metros de showrooms con lo último de lo último de Apple, Vaio, Pioneer o Nokia. Están todos aquí.
Un poco más arriba la tienda de libros más completa que puedas imaginar y una exposición temporal de coches de lujo, "Siam Millionnere Cars" con Mercedes, Rolls Roice, Ferrari ...
Ultima planta con cines 3D, IMAX o lo que necesites para conseguir la máxima calidad de imagen y sonido.

Si necesitas algo mas informal puedes dirigirte al mercadillo de fin de semana que con 14.000 puestos es el más grande del mundo. No tendrás problema para encontrar cualquiera de sus 38 entradas. Alli podrás encontrar desde postales nazis o de la división cóndor a la última moda de diseñadores thailandeses a precios de saldo. Agotador pero impresionante.

 Por la noche de nuevo puedes coger el skytrain para dirigirte a su enorme barrio rojo. Allí encontrarás chicos, chicas o lady boys de los que nunca estarás seguros de su sexo. Los puedes contratar por horas, días. semanas o meses. O simplemente ver los espectaculos de lanzamiento de pelotas de ping pong, dardos o cigarrillos que ofrecen señoritas bien entrenadas.

Pero junto al gran skyline de rascacielos y centros comerciales de Bangkok existe otro skyline de templos y pagodas.  Así en medio de esta jungla urbana podrás encontrar rincones de espiritualidad y tranquilidad.

Allí los monjes bendicen a las motos de gran cilindrada.

Artesanos tallan en piedra figuras de Buda con una técnica milenaria que las hace tan reales, que los gatos acuden a dormirse en su regazo.

Y en Chinatown los Mercedes 500 aparcan enfrente de los puestos de fideos con patos descabezados colgando.

En pequeños callejones puedes encontrar cientos de puestos de amuletos, mesas con adivinos y quiromantes,  objetos religiosos de todo tipo, antiguedades.

Modernidad creciendo por minutos frente a tradición. Jungla urbana. Eso es Bangkok.

"... In the jungle, welcome to the jungle. 
      It's gonna bring you down"

Estamos en Mandalay

Estamos en Birmania. Llegamos hace 5 dias desde Bangkok.

Por desgracia, para la gente que vive aquí, en este país no hay apenas sitios con Internet y los pocos funcionan bastante mal, así que apenas podremos actualizar el blog desde aquí.

La primera vez que nos conectamos los blog estaban restringidos por el moderador (el gobierno). Se lo dijimos al chico que trabajaba aquí que entonces se conectó a un proxy de Canada, que se llama "Freedom" y ya pudimos conectarnos.

Cuando volvamos a Bangkok nos pondremos al día y os contaremos lo que hemos visto de Birmania, que no será poco.

Un abrazo para todos

Adios Vietnam, Adios

Casi con alivio, por qué no decirlo, nos estamos marchando de Vietnam.

Vietnam es un pais con una naturaleza alucinante, desde las dunas de Mui Ne a las montanas de Sapa pasando por la bahia de Halong tiene lugares únicos en Asia. Pero tambien es el país menos acogedor de los que hemos estado. Viajando por él sientes que Vietnam es como una mujer muy guapa pero que, como dice la canción, sólo te quiere si ve la cartera llena.

La pena de esto es que no hemos encontrado a nadie que nos cuente realmente cosas de la historia o de la sociedad del pais como ocurre en otros sitios, pero os contamos lo que hemos visto y leido nosotros.


Andando por las calles ves que la gente tiene las casas abiertas, y las que son una planta baja puedes ver perfectamente como viven. Como en todo Asia son casas de pocas estancias, en los casos más pobre una, en donde está el comedor, el salón e incluso el dormitorio de toda la familia. Lo que si coinciden practicamente todas y es que hay un pequeño altar con las fotos de los abuelos, velas y ofrendas, pues la veneracion a los mayores debe ser grande.

Por encima de todos los mayores está por supuesto Ho CHi Min que, como comentamos, es omnipresente como padre y fundador de la patria y lider a seguir.

Otra figura importante, si bien más antigua es LeLoi.

Le Loi  nació en el siglo XIV y fue el fundador de la dinastía Le bajo la que Vietnam tuvo una de sus épocas más prósperas. Además bajo su mando los vietnamitas tuvieron una de sus más grandes victorias sobre los chinos, concretamente sobre los emperadores Ming.  Esa victoria, según la leyenda, fue conseguida con ayuda de poderes sobrenaturales.

Se dice que Le Loi obtuvo una espada mágica, a modo Arturiano,  que le otorgaba la altura de varios hombres y la fuerza de otros tantos. Y la obtuvo de una tortuga dorada con rango de semidios y gracias a ella pudo vencer en numerosas batallas. Pero igual que se la dio en otra ocasión mientras navegaba por un lago la tortuga dorada le arrebató la espada de su cinto y se sumergió en las aguas con ella para siempre.

Esta historia es una de las más representadas en el teatro de marionetas de agua, que como comentamos son representaciones tradicionales, unicas en Asia,  con marionetas que actuan sobre un foso lleno de agua y son manejadas desde casi un metro atrás con largos palos. En la representación Le Loi va navegando en una barca y la tortuga dorada surge para arrebatarle la espada mientras la música sube hasta su máxima intensidad.

Volviendo al presente parece que en general el pais se ha recuperado de las heridas de la guerra con EEUU. Aunque por muchos años que pasen siempre quedan otras victimas silenciosas como los niños nacidos con malformaciones  debido al gas naranja, los mutilados por la guerra, por minas o por artillería sin explotar y algo que nos sorprendió y que son los llamados "Children of the dust".

Durante la guerra muchos soldados americanos se juntaron bien de forma esporádica o bien de manera estable con mujeres Vietnamitas. Muchas de ellas tuvieron hijos con estos soldados, los cuales las abandonaron una vez acabada la guerra para volver con su familia, mujer o novia oficial.

Estos niños, mitad americanos mitad vietnamitas, fueron repudiados por sus madres y sus familias en la mayoria de los casos, teniendo que malvivir en la calle. Unos pocos años mas tarde hubo una iniciativa para que estos niños y sus madres pudieran emigrar a EEUU para allí tener una vida mejor. Hecha la ley, la gente sin escrupulos hace la trampa, y así familias adoptaron a algunos de estos niños para conseguir el visado  y una vez en el país y con los papeles los volvían a abandonar.

Cambian de tema y como siempre hablando de gastronomía, la comida de Vietnam buenisima y muy variada segun te mueves de norte a sur. Tiene mucha influencia china o quizá viceversa.

El plato nacional son las sopas, llamadas Hot Pho. Desde una sencilla sopa de pollo y verduras con tallarines (llamada Pho a secas) a los más elaborados Hot Pho que se preparan al gusto, como una foundee, con marisco, carne, pollo y verduras. Deliciosas, aunque como dijimos mucho mejor en el norte que es donde aprieta el frío.

Los rollitos de verduras, carne o gambas con hojas de menta han sido tambien un fijo en nuestra dieta. De Hoi An, el sitio donde mejor hemos comido, son típicos el Ban Xeo (pastel de arroz salado), el White Rose, los wantons chinos pero con una especie de pisto con piña, o los fideos Cao Lai también buenisimos.

Dicen los vietnamitas que se comen todo lo que tiene 4 patas, menos las mesas, todo lo que vuela, menos los aviones, y todo lo que va por el agua, menos los submarinos. Como veis los animales no llevan una buena vida aquí.

Este será también el último país en el que podamos tomar pan de verdad, pues ya salimos de la Indochina francesa donde la baguette se ha impuesto en el día a día.

También recordaremos Vietnam por supuesto por ser el lugar donde amablemente nos dieron a probar, y probamos, mierda de vaca. Pero como sabéis no era mierda cualquiera, sólo de terneritos muy pequeños y alimentados con unas semillas medicinales especiales, no os vayáis a creer que eran mojones cualquiera.

Respecto a la comida una cosa que se observa cuando te mueves de paises más pobres como India, Laos o Camboya a otros más ricos como Vietnam aunque sobre todo Malasia o Tailandia es el significativo aumento de la obesidad infantil.

Sociedades que hace pocos años casi hasta pasaban hambre y en donde el ser obeso equivalía a símbolo de estatus, ven con normalidad el que los niños tengan unos cuantos kilos de más. Por otro lado su tendencia a imitar costumbres occidentales hace que la comida rápida y la bollería sean favoritos frente al arroz o a los fideos. En Malasia por ejemplo el gobierno ya ha tomado cartas en el asunto y se plantea restringir la apertura de restaurantes de comida rápida. 

En cuanto a la bebida los vietnamitas deben ser muy cerveceros porque tienen un montón de marcas distintas según cambias de ciudad, por ejemplo hemos probado la cerveza Hanoi, Saigon, Hue, Festival. Haluda, Halida, ... Pero por otro lado como la refrigeración no es siempre la mejor se toman la cerveza !!con hielo!!. Como a donde fueres haz lo que vieres y aunque sea una herejía alguna que otra nos hemos tenido que tomar.

Tambien tienes por la calles puestos de todo tipo: zumos y batidos naturales, cafe vietnamita o cocos frescos para beber.

Y esto es lo que os hemos podido contar de Vietnam y una vez más lo mejor es que vengáis vosotros a conocerlo, aunque quizá no sería el mejor destino para ir por primera vez por libre, quizá cuando tengáis un poco más de cayo.

Sapa

Nos levantamos a las 5 y nos dirigimos a la estación de trenes de Hanoi. Después de asumir que ningún taxista nos iba a poner el taxímetro, cogimos el que nos dio el precio mas razonable y en 10 minutos estábamos llegando.

La estación de tren de Hanoi, aunque algo vieja y muy austera, tiene ese encanto especial de los viajes en tren, que yo creo que son los más románticos y auténticos. Y esa sensacion es todavia más especial esperando junto a un andén en esos momentos de frio previos al amanecer.  (nadie mejor que Bruce lo describe como ...the lonely cool before dawn).

Tras 10 horas de tren hacia el norte, (como ya os contamos a algunos con los ninyos vomitando, la de atrás cortandose las unyas, etc, etc) llegamos a Lao Cai, en la frontera con China, de donde teniamos que coger otro transporte a Sapa.

Para llegar a Sapa reservamos plaza en una furgoneta desde el mismo tren y les debimos pillar con la guardia baja porque nos dieron un precio bueno a la primera. Pero se ve que luego se arrepintieron .

Así que nada mas arrancar nos dicen a nosotros, los únicos guiris, que creian que no habíamos pagado o que quiza habíamos pagado al que no era y que volviéramos a pagar. Como nos negamos, la revisora paró la furgoneta, abrió la puerta y nos dijo que nos bajáramos.

Si nos llega a pillar al principio del viaje igual cuela, pero ya a estas alturas le dijimos que si alguien se iba a bajar de la furgoneta era ella, que ya estaba bien de tanto numerito.

La siguiente hora y media de curvas hasta Sapa procuramos no mirarla mucho por si acaso volvia a la carga. Menos mal que la tuvo también con otros 3 vietnamitas con lo que se olvidó de nosotros por un rato.

Sapa comenzó como una estación de montaña fundada por los franceses en 1922. A 1600m de altitud su espectacular paisaje y las coloridas etnias que viven en la zona lo hizo desde entonces un importante centro de turismo.

Alrededor de Sapa hay aldeas de diferentes tribus de montaña, siendo los más numrosos los H'mong Negros y los Dao H'mong rojos. Por cierto que los H'Mong negros son catolicos.

Nosotros los llamabamos de broma fichas negras y fichas rojas, como el parchis.

Tambien bajan al mercado algunas H'Mong Flor, con vestidos que parecen mas de Bolivia o Peru que de Vietnam

Estas etnias preparan la tierra en terrazas escalonadas en las montañas, principalmente para cultivar arroz. Dada la orografía no les queda otra, y esto lo hace el paisaje todavía mas espectacular.

Todos ellos visten la ropa tradicional de su etnia, con bordados de colores muy alegres y gorros carateristicos que los distinguen a unos de otros.

Antaño analfabetas y menospreciadas por las vietnamitas ahora su situacion va mejorando. Ademas de seguir con la agricultura y ganaderia tradicional, tambien ganan dinero vendiendo la artesanía y las telas con las que confeccionan sus vestidos.

Ahora los jóvenes hablan por lo menos un idioma sino dos, van por los caminos en moto y hablan orgullosos por el movil. Aunque tambien siguen manteniendo las tradiciones en el vestir y por ejemplo, en el campo vimos a esta ninya cosiendo los bordados tradicionales.

Pero en cualquier caso siguen llevando una vida atrasada, y el ser minoria es duro en cualquier parte, pero quiza en un pais comunista, en donde todo se trata de homogeneizar, mas dificil todavia.

Estas etnias se reparten en las fronteras de Vietnam, Tailandia, Birmania, China y Laos en todos estos paises el encuentro con la modernidad les trastoca, en cosas para bien y en otras para mal.

Como turistas, para nosotros es muy colorido verlas paseando por Sapa con sus cestas de bambu a la espalda o charlar un rato con las que hablan ingles despues de haberles comprado alguna cosilla.

Las Dao H'mong (fichas rojas) son simpatiquisimas, pero unas liantas y mejores vendedoras que un comercial de tecnocasa, así que como te descuides sales con un ajuar entero nuevo.

A los ninyos les ponen gorritos con borlas y aunque bastante sucios campas a sus anchas por el suelo o a la espalda de la madre en el portabebes, tambien hechos con tela tradicional.

Pero ¿Y cómo hacían estos mocetones y mocetonas tan guapas para echarse novio o novia cuando en muchos casos viven en casas aisladas en la montaña? Pues muy fácil, acudían a los "mercados de amor " con sus mejores galas para conocer chicos o chicas de su edad .

En Laos no lo contamos pero lo vimos desde la carretera muchas veces, y es que se pone una fila de chicos y enfrente muy cerca otra fila de chicas también vestidas con sis trajes tradicionales. Entonces de dos en dos se empiezan a pasar una pelota de tenis de una manera muy tonta pero que les permite echarse miraditas, sonrisitas y ver si les gusta el chico.

Para conocer la zona te puedes unir a algún tour, pero como estábamos cansados de regatear pasamos de coger ningúno y nos echamos al monte con un mapa muy básico de donde había aldeas. Y la cosa nos salió bien pues atravesamos unos caminos preciosos sobre las terrazas de cultivo y cruzandonos con los campesinos H'mong Negros que venían de arar o de salir a por hierbas o de comprar gallinas.

Nos encontramos con un chavalito de unos 8 años que el sólo llevaba a dos bueyes de 400 kilos a golpe de vara (podéis ver como posa con ellos y su arma reglamentaria).

Los primeros 15 km los hicimos por un camino sin turistas hasta llegar una aldea de Dao "fichas rojas" a donde por otra carretera sí que llegaban turistas. Y claro se nos abalanzaron como 15 para que compráramos algo. Y algo cayó. Después regresamos hacia Sapa por el camino que esta algo asfaltado y por el que van los tours. Aunque al ir andando también pudimos ver muchas familias H'Mong Negras en sus casas o trabajando en el campo.

Los niños que te ibas encontrando te saludaban y despedían a la vez con un palabro que sonaba como "hellobyebye". Y como podéis ver cuando no están conduciendo búfalos juegan a algo que a los de más edad les resultará familiar.

8 horas y 28 km después, sin haber parado y sin comer, y sufriendo en los últimos 5 km de repechos regresamos a Sapa.

Por suerte nos habia hecho un dia de sol. Una semana antes nos habian contado que no veias a dos metros de la niebla que habia.

Al dia siguiente amanecio tambien bueno e hicimos otra excursion, aunque un poco mas pequenyita.

Despues nos volvimos a Hanoi en el tren nocturno, esta vez en coche cama, compartimentos de cuatro, que estaban muy bien. El tren nos dejo en Hanoi a las 04:30 de la manyana y tuvimos que hacer tiempo hasta las 7 de la tarde que salia nuestro avion a Bangkok.

Estamos en Bangkok

Estamos en Bangkok. Manyana cogemos un avion a Yangon, en Birmania, digo Burma, digo Myanmar.

Creo que el tema de Internet por alli no es muy boyante, asi que no se si podremos mantener mucho contacto. Esperemos que si ...

En cualquier caso por lo menos iremos diciendo que hemos llegado y estamos bien.

Hoa Lu y Tam Coc

Como hemos comentado en otro post, Vietnam es un pais estrecho y alargado, lo que hace que las distancias a recorrer sean normalmente grandes.

Nosotros lo estamos recorriendo de sur a norte. Asi, desde Hue subimos con direccion a Hanoi, desde Hanoi hemos visitado en el noroeste la bahia de Halong, y tambien desde Hanoi visitamos Hoa Lu y Tam Coc situados a unos 90 km hacia el sur.

La base natural para visitar estas ultimas es el pueblo de Nin Binh, pero el autobus de linea paraba alli a las 03:30 de la madrugada y a ver que haces a esas horas con las mochilas por la calle. Asi que, aunque resulte peor, cogimos una excursion desde Hanoi para visitarlas.

Hoa Lu fue la primera capital imperial de Vietnam con las dinastias Dinh y Le en el siglo X. Eligieron el lugar por estar a una distancia prudencial del enemigo chino, y porque el paisaje montanyoso servia de proteccion.

De esa epoca se conservan dos templos con efigies de los emperadores, con altares con ofrendas de incienso, fruta, como es habitual, pero tambien cerveza, vino y cigarrillos.

De Hoa Lu fuimos en bici a Tam Coc, a unos 12 km. Tam Coc significa 3 cuevas y es lo mas bonito de la excursion. Es como una bahia de Halong pero entre arrozales y campos de cultivo. Pasas entre ellos en barca, navegando por un pequenyo rio y es un paisaje de postal.

Por cierto que los de las bicis eran unos timadores pero despues de un regateo a muerte conseguimos pagar la mitad, eso si en secreto para que no se enterara el resto de la excursion. Normalmente una bici cuesta un dolar al dia, y estos pedian 5 dolares por un recorrido de dos horas.

De camino con las bicis, paramos un momento porque a una pobre chica japonesa le dio una urgencia gastrica, y mientras esperabamos vimos otro tramo de rio mas ancho y menos transitado, que a lo mejor hubiera sido mejor. Habia tambien barcas que te llevaban rio arriba, pero por alli solo habia Vietnamitas.

Si hubieramos ido desde Nin Binh habriamos podido probar esa parte del rio, pero al ir en tour desde Hanoi teniamos que seguir adelante.

El paisaje de Tam Coc es realmente espectacular, pero por desgracia no pasa desapercibido para nadie lo que hace que el rio parezca mas que otra cosa la M-30. Barcas y barcas con turistas, unos que vamos y otros que vuelven nos apretujamos por el rio. Los lugarenyos se han apuntado al negocio y hacen de remeros, algunos con los pies, pues les debe salir mas rentable que cultivar alcachofas. Por el camino se van saludando y se van contando los ultimos chascarrillos y partiendose de risa. 

Como en todo Vietnam, todo esta preparado para que el guiri pague mas y no siempre obteniendo lo mejor a cambio.

Por cierto que en los campos de la zona , como en todo Vietnam, las tumbas estan en los campos de cultivo y alrededor de ellas se siembra arroz, hortalizas o lo que corresponde. Lo consideraran normal porque esta por todas partes, pero yo lo veo un poco desagradable.

Sobre ellas la gente descansa o apoya las azadas mientras los bueyes comen alrededor.

Los barqueros de Tam Coc tienen fama de ser de los mas golfos de Vietnam, que te presionan para que les compres a ellos o las barcas que venden refrescos y comida, que como veis en la foto estan bien surtidas. Uno de los trucos es que te dicen que le compres de beber a los remeros, que es una cosa logica. Pero cuando lo compras en lugar de beberselo se lo devuelven al amigo de la barca y se quedan con una comision. Algunos dicen que o compras algo o no te llevan de vuelta. Hay gente que lo pasa realmente mal y nosotros ibamos preparados y calentitos por si nos tocaba uno de esos.

Pero a nosotros nos tocaron unos senyores mayores, que nos daban mas pena que otra cosa, y aunque nos intentaron vender fue una cosa normal. Intentaron lo del refresco para el remero, pero con el frio que hacia casi hubiera sido mejor un cafe o un te para todos. Como colaboracion les ayudamos un poco con los remos y le dimos propina al hombre. Aunque luego nos pedia para la mujer tambien. Le dijimos que se lo repartieran como buenos hermanos y que hasta otra.

Nuestra impresion es que la zona merece la pena, pero que lo mejor es ir por libre desde Nin Binh, en bici y alli buscar el tramo del rio que es mas ancho y menos transitado. A lo mejor el paisaje no es tan espectacular, pero por lo menos vas tranquilo.