Macao

Pequeña, menos de 30km2 repartidos entre la parte de península y las islas de Taipa y Coloane, pero intensa, en Macao nos hemos sentido un poco mas cerca de casa por toda la influencia cultural portuguesa, y por tanto ibérica,

Colonia portuguesa hasta el 20 de Diciembre de 1999 conserva su herencia en muchos rincones, en la comida y también, cosa que agradecimos, en que todos los carteles están en portugués y los pod'iamos entender todos y no sentirte tan "Lost in Translation" como en otras partes de China.

Aunque la mezcla es bastante graciosa porque todas las tiendas son chinas y los letreros por la ciudad son del tipo"Cabeleireiro Ku Fung Chang" o "Mercearia Wan Chong Mei".

En Macao hemos engordado un par de kilitos desayunando torrada con manteiga o pao con choriço (con l'agrimas de emoción después de 6 meses), parando cada ratito a toma un Pasteis de Nata o comida fusion (el más gracioso el arroz 3 delicias con bacalhau), o bocadillos de pan de verdad.

La gente habla toda chino, menos unos pocos, muy pocos, portugueses que hemos visto por la calle.

Antes de la llegada de los portugueses Macao tiene un origen y tradición pescadora.  La parte más antigua de la ciudad se situa alrededor del puerto interior y del templo de A-Ma, el edificio mas antiguo de la ciudad (siglo xiii) erigido por los primeros habitantes de la zona, en su mayoría pescadores de Fujian.

Precisamente el nombre de Macao viene de "A-Ma gau", la bahía del templo de A-Ma.

A-Ma es la diosa de los pescadores. Inspirada en la historia de una niña real de familia pescadora que se dice que durante un sueño vio a sus padres y hermanos a punto de naufragar en su barca. Entonces la niña salió de su cuerpo y rescato a los hermanos, pero cuando iba a salvar a su padre la madre la despertó y no pudo. Desde entonces muchos marineros dicen haber sido salvados por ella durante grandes tormentas y las estatuillas se guardan en cada embarcación y se veneran en su festival.

Ademas de las fiestas en honor a A-Ma hay otros muchos festivales marineros, como carreras de botes en forma de dragón (será ahora en junio y los vimos entrenar, son como traineras coordinadas por un gran tambor ), la fiesta del dragón borracho y hasta peleas de grillos, con grandes honores a los ganadores y pequeñas tumbas de mármol a los fallecidos en combate.

Hasta los anos 80 las bodas entre familias de marineros eran siempre en los barcos con unas tradiciones y vestidos muy bonitos.

Todo esto lo pudimos ver en el museo naval, donde tienen maquetas de todos los barcos del sur de china, con especial mención a la "Lorcha" que es la embarcación clásica de Macao. Tambien tienen una gran maqueta del Sagres que es el buque escuela portugues a la manera del Juan Sebastián el Cano.

Una gran parte del museo naval está dedicado en exclusiva a la gloria de los navegantes portugueses contando como poco a poco fueron abriendo camino hasta la India y después abriendo puertos y estableciendo relaciones comerciales en Asia venciendo al "Adamastor" (monstruo de los mares con el que Luiz de Camoes, el gran poesta de la lengua portuguesa,  representaba todos los mitos sobre demonios marinos y cabos del fin del mundo que había en la época).

Si bien, ejem, en la tienda puedes comprar un astrolabio como el del "barco portugués Nuestra Señora de Atocha de 1622".. Un detalle sin importancia que el barco era Español y que además en 1622 el rey de Potugal era Felipe III. Se lo perdonamos porque era en la tienda de recuerdos y no en el museo.

De Luiz de Camoes se dice que escribió parte de su "Os Lusíadas" en una gruta de Macao alrededor de la cual hay un parque y una plaza con su nombre,  pero creo que otras teorias dudan incluso que estuviera en Macao.

En Macao hay templos chinos, pero sobre todo iglesias coloniales. Algunas dedicadas a San Agustin, a San Lorenzo, San Antonio (Aqu'i San Antonio de Lisboa) y por supuesto San Francisco Javier. Algunas de estas iglesias fueron fundadas por misioneros españoles que venían desde Filipinas. También se conserva el seminario de San Jose donde se formaba a los que luego recorrerían Asia evangelizando.

La verdad es que estando tan lejos entrar en una de estas iglesias te hace sentirte un poco más cerca de tu casa y de tu cultura. Se convierten en sitios muy especiales.

Sin embargo los turistas van solo a una, que ademas esta en ruinas destruida por el fuego y sólo permanece la fachada. Son las ruinas de la iglesia de San Pablo, el símbolo turistico de Macao.

En la isla de Coloane, la más verde y con las mejores playas, nos tomamos unas sardinitas a la brasa con cervecita local. El mejor sitio para tomarlo se llama Fernando's y es talmente como estar en un restaurante del Algarve, solo que un poco mas caro.

A nosotros se nos salia del presupuesto, pero como grandes "copiadores" que son allli, al lado habia puestecitos donde te asaban sardinas a 50 centimos y te ponian un taburetito en la playa para que te las tomaras alli.

Macao fue un puerto importantísimo del comercio de especias, té y sedas, sobre todo en el siglo XVII. Los "navíos negros" o barcos de comercio portugueses hacían la ruta Goa-Malaca-Macao-Japón cargados de estos productos en sus enormes bodegas, en Japón causaban mucha admiración por lo exótico y han sido representados en algunas pinturas y de la época.

Pero celosos, los holandeses intentaron tomarlo en varias ocasiones sin éxito. De hecho una de las iglesias mas conocidas situada en una Peña fue erigida por la tripulación de un barco que se libro por los pelos de ser capturado por los holandeses.

Para los marineros extranjeros hay un bonito cementerio protestante con muchas lápidas de marineros ingleses, holandeses y sobre todo estadounidenses.

Y pasando algo mas mundano Macao es famosa por sus casinos. Es el único sitio de China donde son legales y los fines de semana acuden en masa desde China continental miles de persona a jugar. Los que habéis ido al casino de Madris os habréis dado cuenta de lo poco que les gusta a jugar a los chinos, verdad?, pues imaginaros.

Lo raro es que no tienen ruleta normal, sino una variedad rara, asi que mejor no apostamos. Luego en un rinconcito encontramos un par de ruletas, pero al final solo nos jugamos un par de euros a las tragaperras que hay que ahorrar.

El casino-hotel más grandioso es el Grand Lisboa, en cuyo hall puedes encontrar expuestos diamantes, esmeraldas y obras de arte (pelin horteras) de millones de dolares para demostrar su grandiosidad. Por dentro no es tan espectacular el casino, mas pequenyo que el de Madrid.

Si has perdido mucho dinero en el casino puedes ir al fuerte de la ciudad y dispararle un par de balas de cañón para vengarte.

Y con mucha pena nos marchamos de Macao porque nos ha encantado. Nos habían prevenido que era muy caro y pequenyo pero es un sitio encantador con cultura, playas, buena comida y ambiente relajado. O si prefieres las luces de neón siempre puedes pasarte el fin de semana en el casino.

Y colorín colorado, este cuento ha terminado:

Yangshuo

Yangshuo es un pueblo (bueno, ya casi ciudad pues se extiende por minutos ) situado en la provincia de Guanxi, al sureste de China.

Yangshuo es famoso por sus montañas karsticas de formas picudas que se levantan como champiñones allá donde alcanza la vista. Para muchos chinos este paisaje junto con la montana amarilla son los mas bellos de China.

 Pero como esta sucediendo en todo el país esto atrae a miles de turistas chinos que invaden las calles y a miles de comerciantes de recuerditos cutres y musica bakala en la calle comercial.

Pero si coges una bici y sales 3 km del pueblo es todo zona rural con caminos entre enormes campos de arroz, con la gente trabajando, los bufalos, muchos pajaros, pueblecitos  y las montañas salpicando todo el paisaje. Se puede navegar por dos rios, el Li y el Yangzhuo viendo las montanyas llenando las dos orillas. Es alucinante, realmente de lo mas bonito que hemos visto nunca de naturaleza.

Muchas de estas montañas tienen grandes cuevas en su interior. Una de las mas famosas es la cueva del agua. Llegamos a la entrada de la cueva por un camino de cabras, un tramo en bici y luego dando botes en una furgoneta que corre como si estuviera en una autopista, luego acedimos a la cueva en barca. La cueva es enorme y puedes andar viendo las estalacticas y estalagmitas casi una hora por el interior, y luego al final nos bañamos en una piscina de barro y en aguas termales sulfurosas dentro de la cueva, impresionante. Eran como bañeritas y el agua estaba a la temperatura perfecta, calentita y ademas no se enfriaba sino que se mantenia siempre asi.

Es gracioso porque los guias no te hablan de la antigüedad de la cueva, de sus descubridores o de las razones de su formación. La visita consiste en que te vayan señalando con la linterna las formaciones curiosas como "cabeza de dragón" o "las alas de mariposa" o incluso hay una estalacuica que parece el gato ese dorado que mueve la mano y que está en los todo a 100.

También pasamos por la típica formación que hay en todas las cuevas de Espana y que te enseñan como la Virgen del Pilar, sin embargo aquí es gracioso porque te dicen que es el Buda Maytreya del pueblo de Xinjing.

Yo les intenté hacer entrar en razón, y que vieran que era la virgen del Pilar, pero nada no hubo manera. En el fondo sabían que tenía razón pero si lo dicen en su puebo lo linchan

Despues de hacer unas horitas de bici cerca del rio había unas mesitas y una cabaña donde una señora te cocinaba arroz por 1 euro y cervecutas por medio que te comías en la orilla después de bañarte. Muy apetecible.

Asi que si vais a China no podeis faltar a Guillin /Yangshuo aunque llegar tuvo su esfuerzo. Cogimos un tren de Dali a Kunming 8 horas por la noche y cuando llegamos sacamos un billete para otro tren hacia Guilin de 26 horas, un vez allí cruzamos al otro extremo de la ciudad para coger un autobús del que nos bajamos para coger una furgoneta de la que nos bajamos para hacer un tramo en barca por el rio Li y de la barca cogimos un ricksaw a otro pueblo para desde allí coger un autobús local hasta Yangshuo.

Agota solo de leerlo, pero tuvo su recompensa fresquita.

Estamos de Mundial !!!!

Y aqui en Asia ya por todas partes se respira y se mastica el futbol.

Hoy juega España asi que todos con la Roja !!!

Abrazos y besos desde Malaca, Malasia.

Lijiang

Lijiang, en la provincia de Yunan, es una de las ciudades con el casco viejo mas bonito y mejor conservado de China. Todo el pueblo está compuesto casas de madera, atravesado por varios riachuelos que fluyen de manera aparentemente anarquica por toda la ciudad y en torno a los rios se esparcen miles de calles, puentes , pozos y preciosos rincones con enromes sáuces llorones.

Para aprovechar el agua que circula para la vida cotidiana, ésta se embalsa en númerosaspozas. Las pozas siempre se construyen por tradici'on de 3 en 3. De aguas arriba a aguas abajo en la primera poza se bebe agua, en la segunda se lava la verdura y en la tercera se lava la ropa. Y que no te pillen lavando verduras en la primera que te tiran al pilón.

En otro pozo mas antigua se dice pararon las tropas del Kublai Klan cuando se dirigían a conquistar Dali, la entonces capital de Yunnán.

Las calles son todas empedradas.

Llegamos a Lijiang muy cansados tras 25 horas de viaje y encima con lo laberíntico del casco antiguo no éramos capaces de encontrar el alojamiento que queríamos, y por mas que preguntámos nadie era capaz de indicarnos. Desesperados, cogimos el primero que vimos que era una casa tradicional, aunque una habitacion muy pequeñita,  y ya sin mochilas buscaríamos el otro alojamiento para el día siguiente.

Como sucede ya en todos los sitios bonitos de China, Lijiang esta invadido por hordas de turistas, pero todos chinos. Esto hace que nosotros pasemos bastante desapercibidos y no seamos objetivo de los pesados, así que puedes pasearte y observar a los mil turistas chinos como parte del espectáculo sin que te agobien vendedores o restaurantes.

Hay que decir que toda la ciudad esta cuidadisima, limpísima, los jardines preciosos. La verdad es que los chinos cuando se ponen son unas maquinas.

La mayor parte es reahabilitada porque en 1996 hubo un fuerte terremoto que arrasó la mayor parte de la ciudad nueva, pero sin embargo las casas tradicionales naxi aguantaron mucho mejor. Esto hizo que en la reconstrucción se utilizaran materiales tradicionales y se preservara el casco antiguo tal cual estaba. A raíz de esto fue declarado patrimonio de la humanidad.

Este terremoto no es tan conocido ni recibió tantas ayudas como otros porque por algunas razones que se escapan, o no tanto,  algunos terremotos son mas importantes que otros al igual que algunas guerras son más importantes que otras.

En esta región de China habitaban tradicionalmente gente de la etnia Naxi. Originarios del Tibet, conservan unas tradiciones ricas y originales entre las que destacan una escritura única en el mundo.

Los Naxis tienen el único lenguaje pictografico vivo del mundo. Es decir, para decir gordo pintan una especie de señor gordo, para decir vaca una vaca, etc. y así tambien con verbos, pronombres , etc etc.

Este lenguaje solo lo conocen unos cuantos iniciados que se llaman Dongbas (hombres listos), que también ejercen de sacerdotes, chamanes y consejeros.

Los pictogramas son un poco naif, pero es una cosa realmente curiosa. Existen muchos libros Dongba en museos de Europa y mucha gente de distintas universidades acude para estudiarlos.

Según tengo entendido la escritura China comenzó igual , como un lenguaje pictórico aunque con el paso de miles de año los dibujos se fueron esquematizando y los símbolos haciéndose ideas, pero también sonidos o sílabas.

Los naxi son bastante matriarcales. De hecho en su lenguaje el añadir la partícula femenina potencia la palabra (piedra+ femenino=roca), mientras que la masculina lo empobrece (piedra+ masculino=guijarro)

Nosotros nos alojamos, el segundo día, en una casa tradicional regentada por una senyora que se hace llamrar "Mamá Naxi". Y la verdad es que la "mamá" era todo un carácter que no paraba de dar ordenes a gritos a todo lo que se movía, y cualquier cosa que preguntaras a algun empleado siempre te decia que fueras a Mama Naxi con cara de susto. Era graciosisima, un terremoto. Que pena que no tengamos una foto con ella.

Ahora,como sucede en toda China, los naxi son minoría frente a los Han. Pero por otro lado parece que se potencian las tradiciones Naxi por parte del gobierno chino, aunque es como algo folklórico. Yo la verdad no acabo de entender las politicas chinas, con ese comunismo capitalismo, con aparente libertad religiosa, que fomenta ciertas tradiciones minoritarias frente a la revolución cultural que homogeneizaba todo... Eso si nada de meterse en politica o cuestinar el poder.

De Lijiang queríamos ir a alguno de los espectaculares sitios de naturaleza que tiene China. Y es muy dificil elegir pues todos ellos tienen unos nombres realmente evocadores, "la cordillera de las nubes blancas", "las montanyas del pico de jade", "la cueva del rey mono", " El monte de la luna", "La colina de la trompa de elefante", etc.

Finalmente nos decidimos por "La garganta del salto del tigre" que es el cañón de rio mas alto del mundo. Todo un espectáculo.

Lo vimos desde la parte alta, subiendo por la montaña varias horas hasta ver el río desde arriba y toda la vista del cañón.

Y de Lijiang nos marchamos a Dali, ciudad medieval también con mucha historia pero que no nos ha encandilado tanto como para dedicarle un post, sobre todo con los atrasos que tenemos :)

Allí en Dali para desengrasar un poco los músculos que mejor que unirse a una clase de gimnasia socialista en plena calle. Os Animáis?

China. Chengdú

Salimos de Lasha por tren, el Transhimalaya.

El transhimalaya es el ferrocarril más alto del mundo. Construido por  los chinos en 2006 como su enésima demostración de poderío y capacidad para las obras públicas para, según ellos, comunicar y hacer prosperar la región. Lo cual tiene sentido.

Sin embargo los tibetanos, acostumbrados a su aislamiento, son de otra opinión y es que el tren servirá para hacer todavía mas masiva la invasión de chinos de la etnia Han y hacer todavía más minoría a los tibetanos .

Cuando bosquejamos el viaje, mirando un mapa de China Chengdu, en la provincia de Sichuan, está muy Ccerca de Tibet y tenía sentido entrar en China continental por allí, pero la realidad es que dada la tremenda orografía del Tibet la línea férrea no va directa si no que sube primero hacia el norte por las provincias de Qinghai y Gansu llegando casi hasta Mongolia interior para luego bajar hacia Sichuan empleando 48 horas en hacer el recorrido. Tarda lo mismo que en llegar a Beijing, que esta muchisimo mas lejos, si lo llegamos a saber seguramente hubieramos ido directos a Beijing.

En cualquiera de los casos el tren iba a ser nuestra segunda casa en China pues hemos pasado más de 6 dias completos, con sus correspondientes noches,  en él.

Eso si el paisaje durante el viaje es impresionante, enormes montañas, interminables llanuras cubiertas de permafrost, granjas de millares de yak, viaductos son interminables, realmente es una obra faraónica. Da miedo.

Partiendo un poco con el prejuicio de que los chinos no son muy simpáticos descubrimos que nuestros compañeros de cabina eran amables, posteriormente concluimos que eran muy amables y a las 30 horas de viaje estábamo seguros que eran demasiado amables.

Nos invitaban (casi obligaban) a comer y a beber continuamente, patitas de pollo, pescado seco, huevos negros, no paraban de hablarnos aunque no les entendiéramos ni ellos a nosotros y al final de lo animados que estaban convirtieron la cabina en una habitación de fiesta adolescente-casino pues se pasaban el día fumando y bebiendo y jugando a las cartas generandose un olor a alcohol, tabaco y pies dificil de obviar.

Finalmente, con una horita de retraso, llegamos a Chengdu.

Chengdu es la capital de la provincia de Sichuan. Supongo que la mayoría no la conoceis, pero tiene 12 millones de habitantes, el doble de Madrid, que es lo normal aquí, pero es una ciudad muy bien trazada con avenidas muchísimas zonas verdes y ,como no, miles de centros comerciales, tiendas, restaurantes, mcdonalds...

La estrella de Chengdu es el centro de reproducción de osos pandas. Es el mas importante de China y por tanto del mundo y lleva años criando pandas en cautividad e investigando sobre la especie.

Los pandas son graciosisimos, vagos como ellos solos se pasan la mayor parte del día comiendo y durmiendo. En realidad parece que se ha metido un señor dentro disfrazado por la forma de moverse.

El panda es uno de los pocos mamíferos de la zona supervivientes del pleistoceno, pero yo la verdad no entiendo cómo. Solo comen bambú, pero no cualquiera, solo ciertas variedades. Son poco sexuales y les cuesta elegir hembra. Las crias nacen con 50-100 gramos de peso y absolutamente inmaduras, sin desarrollar. Si la madre tiene gemelos no es capaz de cuidarlos y suele aplastar a uno de ellos. Etc etc

También visitamos un monasterio Zen con unos jardines preciosos y estupendamente cuidados. Parecía que estabas en Japón mas que en China. Dentro había un restaurante vegetariano espectacular y una casa de té, muy típicas de Chengdú, donde la gente pasa horas charlando o leyendo mientras le rellenan una y otra vez la taza de té.

Una tarde recordamos algo antes cotidiano, ahora curioso aunque no lo parezca, que es el ir a Carrefour. Allí hay miles y miles de extraños productos que no tienes ni idea de lo que son pero que dan ganas de conprarlos por el empaquetado (packaging que dirían los que se dedican a eso) tan apetecible que tienen.

Fuimos a un espectaculo de ópera, títeres y teatro tradicional de Chengdú. Tienen un número muy curioso en el que los actores vestidos con los llamativos trajes de la ópera van cambiando las mascaras como por arte de magia con un ingenioso mecanismo.

Para comer, y como cada vez que hablamos con España nos dicen que estamos muy delgados, pues ya tenemos un nuevo restauramte de cabecera en el que hacer las 3 comidas. No muy chino, pero salimos a kilo de más por día. Contentos?

En China es donde hemos visto mas españoles, así en Chengdu coincidimos en la Guest House con 5 chicas. Rebeca y Laura que acababan casi de empezar su viaje de un año, y en el otro extremo Elena que lo empezó hace 15 años y todavía sigue, toda una trotamundos.

Asi que familia no os quejéis que llevamos mucho tiempo fuera a ver si vamos a coger la rueda de Elena y nos quedamos unos 14 anyitos por alli :))

Lasa

Según nos acercábamos a Lssa, la ciudad prohibida, la ciudad de las nubes todo eran caras de expectación.


Pero cuando entramos en la ciudad todo a nuestro alrededor eran caras de desencanto. Que habia pasado? Donde estabamos? Eso era Lasa? El cinturón industrial de horribles fabricas, bloques de tipo comunista, autopistas y viaductos que rodea la ciudad era tres veces mas grande que en nuestra ultima visuta.

Las calles comerciales con ropa,informática o bazares parecía no tener fin. Horribles hoteles salpicaban la ciudad y mucho nos temíamos que acabariamos Em uno de ellos.

Por suerte no fue así y nos alojamos a 300 metros de Johang Temple, el corazón de la ciudad antigua en una cada noble que había pertenecido a uno de los consejeros del actual Dalai Lama.

Y nuestra suerte fue aun mejor pues en el sorteo de habitaciones nos toco la mejor habitación de la casa. 50 m2 de habitación con cama King Size y todo amueblado con estilo tibetano tradicional. Sin duda la mejor habitación de todo el viaje. Bueno, de todos nuestros viajes.

Rápidamente salimos a pasear por la ciudad vieja y contemplamos con estupor que ahora si que parece una ciudad ocupada.

Patrullas militares van por la ciudad armados hasta lis dientes, y no una ni dos. Francotiradores apostados en las terrazas de la plaza del templo. Comisarías y policías en varias partes.

Y alrededor de todo esto peregrinos haciendo sus Koras alrededor de Joham su templo mas sagrado. Sus orígenes se remontan a la fundación de Ladha en el siglo VIi cuando el rey trajo a sus dos esposas, nepali y China y cada una le trajo una escultura sagrada. La esposa trajo un Buda de oro que es la figura mas sagrada del budismo tibetano y alrededor devella se construyo este templo.

Pero lo mas impresionante de Lasa es sin duda el Potala.

Grande, inmenso, enorme fortaleza con mas de 1000 habitaciones. Se remonta a los tiempos donde los tibetanos eran un pueblo Guerrero que se expandió a base de espada y en donde no practicaba el budismo.

Inicialmente mas pequeño fue ampliado por el IV Dalai Lama hasta el tamanyo que tiene hoy. El cuarto Dala Lama que fue el primero que unifico el poder religioso y político en su figura. Su tumba, junto con la de otros Dalai Lama, es lo mas fastuoso que yo he visto jamás. Ni los faraones de Egipto se pueden comparar.

Su tumba es una estupa de oro macizo de 5000 kilos y 1100 piedras preciosas. Sus sucesores son un poco mas humildes y se quedan en los 3000 o 2000 kilos de oro y solo centenares de rubíes, turquesas y perlas.

Esta prohibido sacar fotos, pero aquí tenéis una de estrangis de una de las tumbas.

El resto de lo que se visita del palacio son capillas y estancias de los distintos Dalais Lamas, realmente grandioso. Es curioso pero a pesar de ser una de sus mayores enemigos consevan las estancias y los tronos del Dalai Lama tal cual, como si estuviera listo para cuando volviera.

Ya de nuevo en la ciudad pasamos por el casco antiguo con los demas espanyoles que estaban en el grupo, Joaquin, Marta e Ignacio, con Francisca de Chile, con Leo de Croacia y con Caroline entre otros. Joaquin nos ensenyo las bayas goji, que son originarias de aqui y muy baratas y por lo visto en Europa son ahora la ultima moda y cuestan una pasta porque supuestamente son buenas para todo.

El Potala esta un poco apartado de lo que es el centro de la ciudad, que gira alrededor de la plaza de Jokham. Alli cientos de puestos de vendedores de souvenirs religiosos y antiguedades, casi todas falsas, comparten espacio con los vendedores de mantequilla, de tsampa o de articulos religiosos.

Ademas de las bayas goji cambien probamos comida fusion, hamburgesa de yak :), que por cierto esta buenisima, y la carne de yak de lo mejorcito que hemos probado de carne desde que salimos. Tambien nos despedimos de los momos, que son empanadillas y tibetanas e incluso probamos algo de casqueria bastante rico.

Ya adaptamos a la altura salimos de Lasa con direccion a Chengdu en el nuevo tren que llega hasta el Tibet.