Katmandú

Cada vez que comienza la temporada de formula 1 y especialmente en grandes premios como el de Malasia toda la prensa destaca el enorme desgaste por el calor y la humedad que sufren los pilotos lo que les lleva a adelgazar un par de kilos durante la carrera. Asi mismo comentan la fuertes acelraciones de 4 o 5g que sufren en el cuello por las curvas.

Pues bien, el gran premio de Malasia desgasta lo mismo que un tren turístico en Benidorm comparado con nuestro viaje Benares-Katmandu.

Estos son los datos técnicos de nuestro multiplaza:

Vehiculo: Autobus local Tata F 1981
Velocidad máxima: 40 km/h
Duración de la carrera : 35 horas con noche en motel de la frontera
Temperatura interior:  47 c
Ergonomia: Nula
Boxes: Ver foto
Catering: te y huevos duros
Gs soportadas: 9g (nivel 9 en la escala guarrería de Torrente)

Además al llegar no nos esperaban azafatas, masajistas, prensa y miles de euros como a Fernando Alonso sino un taxi tamaño 127 conducido por un amable y enjuto nepali que nos llevó hacia el centro en busca de cama, ducha y comida caliente.

Ahora en serio, el viaje durillo pero como todos los viajes en transporte local fue instructivo e interesante por ver como vive la gente en los distintos pueblos por los que pasamos. Ademas vas viendo los distintos paisajes, agricultura y viviendas en distintas partes del pais.

La forma de vestir de las mujeres es muy parecida a la India pues tambien utilizan sharis, los hombres mayores visten con chaleco y el gorro tradicional, aunque entre la gente joven se va perdiendo la tradición y abundan mayoritariamente vaqueros y camiseta

Kathmandu, al igual que comentamos de Mandalay, tiene un nombre que evoca altas montañas, verdes valles y transparentes riachuelos. Y no hace mucho segun nos cuenta la gente de alli era así, pero por desgracia le ha sucedido lo mismo que auchas capitales asiáticas y el desarrollo urbano descontrolado la ha convertido en una ciudad muy polucionada y con los ríos mas sucios que recordamos.

Si bien lo anterior es cierto y para nosotros la descartaría como sitio para vivir también es verdad que se pueden encontrar rincones muy interesantes, gente encantadora y una gran devoción y espiritualidad en los lugares sagrados.

En el centro de la ciudad destaca Durbar Square, o plaza de la coronación, allí se encuentran edificios reales y templos medievales en lo que seria un equivalente a nuestra plaza mayor. Muchos templos son en madera o por lo menos tienen de medera ventanas y balcones labrados con un detalle impresionante. Muchos de los templos tienen imagenes eróticas, bueno algo más que eróticas en muchos casos.

De visita obligada también son las estupas de Swayanbhu al oeste y sobre todo Boudanath al noreste.

La estupa de  Swayanbhu está en una pequenya loma a la que se asciende por unas escaleras empinadisimas acompanyado siempre por grupos de monos que campan a sus anchas por el bosque cercano o por las mismas estupas.

La estupa de Boudanath es uno de los centros de peregrinaje budista mas importantes de Asia. Antiguamente, cuando el valle de Kathmandu estaba en las rutas comerciales o espirituales hacia el Himalaya los viajeros acudían a pedir protección antes de la dificil partida o a agradecer la feliz llegada en otros casos.

El origen y construcción de la estupa se pierde entre mitos y leyendas.

Cuenta una de ellas que durante el reinado del rey Dharnadera, en el siglo IV, una terrible sequía azotaba el valle de Kathmandu.

Desesperado, el rey consultó a sus astrólogos que le dijeron que los dioses pedían a cambio de la lluvia el sacrificio del hombre mas virtuoso del reino.

El rey concluyó rápidamente que los hombres mas virtuosos del reino eran él y sus hijos, por lo que decidió sacrificarse él mismo y pidió a uno de sus hijos que le cortara la cabeza.

El hijo cumplió la voluntad del padre pero al hacerlo la cabeza del rey salió volando hacia uno de los templos de la ciudad. Arrepentido y asustado por el augurio el hijo consulto como enmendar su pecado a lo que se le dijo que lanzara un Gallo a volar, y en el lugar donde se posara debía construir una estupa.

Durante la construcción de la estupa continuaba la sequía por lo que dice la leyenda que el agua para la obra se obtenía escurriendo paños humedecidos con el agua del rocío de la mañana.

Alrededor de la estupa existen muchos monasterios y una comunidad de refugiados tibetanos importante. El dia que nosotros fuimos, por la tarde la estupa se llenó de gente que acudía con sus rosarios a dar vueltas alrededor o a ver una ceremonia que tuvo lugar en las puertas en donde la gente ofrecía comida, sobre todo arroz hasta hacer una pequeña montaña, mientras los monjes recitaban y tocaban los instrumentos tradicionales.

Para dormir nos alojamos pegados a la zona turística, thamel. Esta zona esta absolutamente invadida por tiendas, agencias de viajes y restaurantes como en pocos sitios.

Para comer evitamos los restaurantes turísticos y siempre buscamos los mas familiares y locales, bien nepalís o tibetanos,  en donde te cocinan mucho mejor y mas barato. En uno de ellos hicimos un descubrimiento fundamental, el queso de yak.

Es el primer sitio de Asia que encontramos queso local y riquísimo, como una mezcla de gouda y parmesano, que nos quitó casi todo el terrible mono de queso que sufríamos. Hasta ahora solo habiamos visto queso manchego en Bangkok, pero a 60 euros el kilo !!

Por la zona estaba Edurne Pasaban, paseando como una turista mas, con la pequeña salvedad que ella acababa de coronar el Anapurna y con él no se cuantos ochomiles.

Es una pena porque en Nepal solo podemos estar unos pocos días y eso hará que no podamos conocer las zonas de montaña que serán todo lo opuesto a Kathmandu.

Pero así tenemos excusa para volver.

Estamos en Kathmandu, Nepal

Llegamos hace un par de dias, y nada mas cruzar la frontera me di cuenta que en este pais, a diferencia de la India, no esta de moda el bigote.

Asi que para mi pesar y supongo que al de todos los que me habeis dicho lo bien que me queda (para poder seguir cachondeandoos), me he tenido que afeitar y volver a mi anterior aspecto aburrido y anodino.

Aunque para muchos al decir Nepal pensareis ("Se habran llevado una rebequita"), no es necesario porque Kathmandu esta a solo 1200 metros y por el dia hace cerca de 30 grados en este mes.

En un par de dias iremos a Pokhara.

Seguimos con salud y bien, espero que todos esteis bien tambien y disfrutando de la llegada de la primavera.

Benares

Dijo Mark Twain que Benares es mas antigua que la historia, mas antigua que la tradicion, mas antigua que la leyenda y su aspecto dos veces mas antiguo que todo es junto.

Situada a orillas del rio Ganges Benares, o Varanasi, es la ciudad mas antigua de la India y una de las mas antiguas el mundo.

Pasear por la ciudad vieja de Benares es como viajar en el tiempo a un lugar done la tradicion y la espiritualidad cobran una dimension dificil de asimilar para una mentalidad occidental.

Benares es la ciudad mas sagrada del hinduismo para morir y ser incinerado a orillas de la madre Ganges. Se cree que asi se podra salir de la rueda de reencarnaciones o si no tener una reencarnacion mejor. Y a eso viene mucha gente, a morir aqui.

Sintiendose viejos o enfermos acuden peregrinos de muchas partes de la India a esperar la muerte. Antiguamente en la calle, hoy en hospicios, se sientan en actitud meditativa a esperar su momento.

Una vez llegado ese momento su cuerpo recorrera las calles del casco antiguo en camillas de madera a hombros de una pequenya procesion recitando una letania

 

Si tienen la suerte de contar con familia, el miembro mas allegado se rapara la cabeza al cero dejandose solo un pequenyo mechon de pelo y se vestira de blanco para actuar de oficiante en la cremacion.

La familia comprara lenya en tiendas alrededor de los crematorios. Los trabajadores, de castas muy bajas pero algunos de ellos muy ricos y poderosos, concocen perfectamente la cantidad y distribucion de lenya necesaria para quemar a un hombre o a una mujer. Hay lenya de distintas calidades y precios siendo el sandalo lo mas caro.

Una vez hecha la pira se coloca el cuerpo cubierto con panyos brillantes y flores de color naranja. La familia acudira a coger fuego sagrado a uno de los templos de Shiwa donde se conserva la llama desde hace cientos de anyos. El oficiantes, dara unas vueltas alrededor del cuerpo y y prendera la pira con el fuego sagrado.

Nadie derramara una lagrima. Ni lo padres por los hijos, no los hijos por los padres. Todos creen que ha tenido el mejor final posible al ser incinerado a orillas del ganges.

Una vez consumida la hoguera los animales, perros, vacas, cuervos acuden a ver si ha quedado algun resto para ellos antes de que los trabajadores arrojen las cenizas al rio.

Pero no todo el mundo es incinerado, o mejor dicho solo unos pocos tienen el privilegio de ser entregados enteros al ganges. Solo los ninyos, porque son puros, las mujeres embarazadas, porque tienen dentro algo puro, los babas, porque son hombres santo que han consagrado su vida a Shiwa, los mordidos por cobra, porque la cobra es el animal que Shiwa lleva anudado a su cuello y los leprosos.

Una vez lastrados y arrojados si el rio los devuelve a la orilla de la ciudad seran de nuevo arrojados. Si varan en la otra orilla alli permancen.

La orilla del rio que da a la ciudad esta dividida en ghat. Los ghat son accesos al rio, normalmente escalinatas coronadas por palacios o edificios singulares. Antiguamente reyes y emperadores contruian su palacio y su ghat para uso privado. Hoy la mayoria de estos palacios estan en ruinas aunque permanecen las escalinatas.

Hay unos cien ghat. Hay dos que son los mas importantes para cremaciones, el resto son principalmente para el banyo.

Se dice que banyarse al amanecer y al atardecer es una ofrenda al rio que lava tus pecados. Por esto alrededor de un millon de peregrinos acuden cada anyo para banyarse en sus aguas y purificarse. Todo esto a escasos metros de los lugares de las cremaciones.

Tambien en sus orillas se lava la ropa, se medita, se lee, se juega al criket o al waterpolo. Todo gira alrededror del rio en Benares. La ciudad del Ganges, la ciudad de Shiwa.

Alrededor del rio hay tambien numerosos vendedores, buscavidas que te dan la mano para engancharte y darte un "masaje", falsos sacerdotes que te invitan a hacer ofrendas a cambio de dinero, babas u hombres santos de verdad y otros que solo buscan unas rupias por una foto, barqueros que ofrecen paseos por el rio al amancer y al atardecer para ver a los peregrinos banyarse

Despues del atardecer en algunos ghat hacen unas ceremonias de ofrenda al rio, a Shiwa y por la paz mundial  para los peregrinos.

Nosotros llegamos a Varanasi al atardecer. La temperatura por el dia oscilaba entre los 40 y los 46 grados, descendiendo ligeramente por la noche, asi que nos permitimos el "lujo" de coger una habitacion con aire acondicionado en la ciudad antigua. Es el de la foto, y si, funcionaba.

Salimos a pasear habiendo ya anochecido y sin luz en la ciudad. Las calles estaban iluminadas con velas y varias veces nos tuvimos que apoyar en la pared para dejar pasar procesiones funerarias que andaban a paso ligero por los callejones.

Por los distintos barrios ves oficios que te transportan al pasado. Todo en muy pequenyos locales, gente haciendo quesos (paneer), yogures, planchando con planchas de carbon, tes y especias, articulos religiosos, frascos de agua del ganges embotellada.

No hay rincon que no tenga desperdicio en el casco antiguo. Centenares de tiempo empotrados en las casas, o la propia casa esta dentro de un templo. Puertas, ventanas, tienduchas...

Al andar por los estrechos callejones no solo tienes que apartarte para dejar pasar a las motos o a los perros, hurones o monos, benares en la ciudad donde hay mas vacas, y hablamos de vacas y toros de 400 kilos que no son ninguna tonteria. Normlamente muy mansos, pero en dos ocasiones se monto un pequenyo "San Fermin" porque algun morlaco se habia puesto nervioso y corria calle abajo. Los indios, y nosotros detras corrian a subirse donde podian porque no habia espacio para el toro y una persona en el callejon.

En Varanasi descubrimos, sobre todo Lucia, el te masala. Lo venden a pie de calle por 5 rupias y lo ponen en cuenquitos de barro que luego puedes estrellar contra el suelo y romper. Es delicioso y bueno para el medioambiente pues el barro es mas ecologico que el plastico.

Fuimos tambien a un restaurante que conociamos de nuestro anterior viaje que tenian pan tumaca, gazpacho tortilla de patatas. El pan tumaca delicioso tambien.

Paseamos todas las tardes y un amanecer por los ganges, cogimos una barca para ver a los peregrinos banyarse y paseamos una y otra vez por los callejones del barrio antiguo.

Benares es tambien una ciudad sagrada para el budismo y el jainismo.

Existe un templo, el Golden Temple, en donde en distintas invasiones musulmanas se ha plantado una mezquita, y de hecho todavia queda una que genera muchisimas tensiones entre hinduistas y musulmanes. Alrededor del templo hay muchisimos policias y ejercito y para acceder a las inmediaciones eres cacheado y escaneado, todo para evitar problemas o atentados.

Las calles mas anchas alrededor del casco antiguo son el caos mas absoluto al mas puro estilo India. Pero el conjunto hace de Benares una parada obligatoria en un viaje al norte de la India.

 En otra zona hay locales mas turisticos, con Internet y tiendas de ropa. En esa zona vimos mucho coreano y japones, debe estar de moda por alli. Pero eso mejor no lo contamosara que os quedeis con la esencia de Varanasi.

Trenes en India

A peticion de LAH (Luis G.C. suponemos) vamos a hablar un poco de trenes.

El tren es sin duda la mejor y en ocasiones mas barata manera de moverse por la India. Existe una amplia red de ferrocarril herencia de la colonia inglesa que los indios parece han sabido mantener.

India tiene una extension de 3.287.340 km2 y una muy pobre red de carreteras que, como ya comentamos, comparten por igual peatones, bicis, motos, vacas, coches, camiones y autobuses lo que se traduce en el indice de fallecimientos mas grande del mundo.Esto, sumado a que la mayoria de indios no tiene coche, hace que las distancias largas se recorran mayoritariamente en tren.

Cuando hemos ido a reservar algun billete siempre se nos olvida que estamos en un pais con 1.100 millones de habitantes, lo que hace que normalmente haya problemas para conseguir una plaza si no es con mucha antelacion o, como era nuestro caso, utilizando un numero de billetes que se llaman de emergencia. Estos billetes se empiezan a emitir a las 8 de la manyana de dos dias antes de la fecha del viaje. Por lo tanto hay que estar en alguna agencia a esa hora puntuales para agarrarlos antes que se acaben. Estos son un poco mas caros, pero la diferencia no es grande.

Los trenes tienen unos 15 o 20 vagones los pequenyos y 35-40 los grandes de diferentes categorias. La mas basica es la de "hacinados" pues son los vagones de los que a veces nos llegan fotos con la gente saliendose por las ventanillas. Un poco mejor son los "Sleeper" que consisten en bancos mas o menos mullidos que se hacen literas de 3 pisos. Estos han sido los que hemos podido pillar en este viaje y aunque te garantizan una noche toledana por lo menos descansas mas que en un asiento de autobus.

Por encima de estos hay primera y segunda categoria en compartimentos de 4 que estan bastante bien. Aunque esta vez no hemos podido cogerlos nunca por estar siempre llenos.

Los trenes tienen un numero y un nombre, por ejemplo "3022 Decan Express" y asi son conocidos mas que por su origen o destino, ya que como comentaremos ahora hacen muchisimas paradas en el recorrido. Estas paradas estan indicadas con rotulos tipo metro de Londres.

Los trenes son muy puntuales, salen a la hora y generalmente llegan a la hora. Esto es bastante dificil porque en cada viaje hacen 30 o 40 paradas en pequenyas estaciones, en las que en teoria estan solo 2 minutos. Como paran tan poco tiempo en este tipo de estaciones y los trenes son tan largos, existe un mapa en donde puedes saber a que altura del anden parara un determinado vagon. Por ejemplo si tu vagon es el "Sleeper 4" puedes ver en el mapa que para el tren 3024 este vagon estara en la posicion 14, lo cual esta indicado en el anden.

Ademas en la puerta del vagon y en los tablones de la estacion impreso en papel continuo se listan los pasajeros y su correspondiente asiento. Logicamente nuestrs nombres llamaban la atencion entre todos los indios.

Una vez dentro del tren y una vez contestadas a las preguntas sobre tu pais y tu familia a tus vecinos de asiento comienza el trasiego. que durara todo el viaje, de vendedores de todo tipo. Y es que sin duda los indios matan el tiempo del viaje comiendo todo lo que alli se ofrece mas lo que traen de casa, sea  frutas, dulces, cafe, te, una especie de gazpacho, arroces, currys, panes, yoghurt, ....  En algun tren pasaba un ciego con un ninyo lazarillo (hemos visto un par) que paradojicamente vendia linternas.

Pero el jefe a bordo es sin duda el revisor que es quien imparte justicia dentro del tren y al que todos se le cuadran. Y es que no es tan facil su labor por la cantidad de paradas que hace el tren y gente que sube y baja. Por cierto que cuando compras un billete indicas un origen pero puedes subirte hasta dos estaciones despues, si esperas a una tercera pueden vender tu plaza. A nosotros nos sucedio que nos lo sacaron mal e ibamos a subirnos 3 paradas mas adelante pero al enterarnos tuvimos que irnos en autobus hasta la estacion anterior.  Si por el contrario quieres extender tu viaje puedes pagarle al revisor si existen plazas.

Los vagones tienen banyo del cual evitaremos cualquier comentario para los aprensivos.

En cuanto a los tipos de locomotora no soy ningun entendido de trenes asi que os dejo una foto para que los frikis lo averiguen.

Y eso si, ante todo seguridad, control de incendios informatizado en cada estacion. Asi que tranquilos que estamos en buenas manos.

Goa. El mercado de Anjuna

Anjuna es una de las playas del norte de Goa. Alli los miercoles se celebra el mercado turistico mas famoso de toda la provincia y como estabamos de nuevo casualmente por alli en ese dia de la semana pues nos acercamos a echar un vistazo.

En otro post os contamos como eran las tiendas indias (http://deoesteaeste.blogspot.com/2009/11/shopping-en-la-india.html) y entonces ahora vereis como es un mercadoo mas para guiris.

Para empezar nosotros llegamos andando desde la playa pero tambien puedes coger un rickshaw normal o el "DiscoRickShaw" de la foto:

A la entrada del mercado hay un parking de pago pero parece no tener mucho exito entre los vehiculos a motor.

                                     

Como en toda la India muchos puestos los llevan ninyos, alguno te cuenta que como estan en sus vacaciones de colegio trabajan un mes para sacarse un dinerito, pero la mayoria no tiene eleccion.

  Estamos a punto de empezar la temporada baja y muchos puestos ya cierran hasta la nueva temporada. Por eso algunos estan de rebajas, aunque todos lo carteles de ofertas luego son mentira pero con eso ya te tienen en la tienda y te intentan liar. 

Los telares son una de las estrellas del mercado. Si te atreves a acercarte puedes comprar algunos a estas simpaticas senyoras del sur de la India con su traje tradicional.

Goa fue un destino hippie muy popular en los 70. Algunos de estos jubilan ahora la moto y te puedes hacer con ella para divertirte en las carreteras indias.

De artesania son muy populares las marionetas.

La calle de la plata esta copada por los tibetanos, y menudos precios que se gastan.

Puedes comprar especias y te.

Camisetas de bastante mala calidad. Ademas ponen de vecinos a Gandhi y al Che que no se yo si se iban a entender mucho, mas bien nada.

Mucha ropa de estilo hippie.

CDs de musica electronica estilo Goa.

Y sobre todo mucho colorido y sol, con cerca de 40 grados. Pero como esta a pie de playa, en cualquier momento te puedes escapar a darta un banyito.

                                  

Asi que tía, en breve recibiras en casa un paquete un poco mas grande que los anteriores, no te asustes que es muy mansa.